宁德市图书馆

作为唯一一个畲族自治县，浙江省丽水市景宁县畲族在各方面文化表征上具有比较强的代表性、传承也相对比较完整。本章以景宁畲族田野调查资料为依据，对畲族传统染织及制衣工艺进行梳理。
  3.1 染织工艺
  3.1.1 纤维种植及纱线加工
  3.1.1.1 麻
  据史料记载.浙江畲族“无寒暑，皆衣麻”畲民在新中国成立前一般都穿用自制平纹麻布衣裤，在染织制衣方面有悠久的历史，并流传下来一整套成熟的纺织工艺和设备。作者在景宁乡间走访了解到的情况证实了这一点。
  麻作物生命力极其顽强，一年可收割三季，以后每年只要施一次肥就可继续生长，毋需再种。
  畲民于正月将麻根压入土中，撒上一层厩肥，在二月间麻苗即开始发芽（图3-1），在五月间、七月间及十月间可分别收割一次。
  麻收割后需先将麻秆表面的外皮剥下，再于水中浸泡半天。麻泡好以后捞出，用半圆型刮刀和一小竹管握于右手，麻束夹壬其间，左手拉动刮去胶质表皮，如图3-2所示。剩下的麻纤维束晒干备用。此时分离出来的麻呈长条皮状，还需用如图3-3所示方法手工劈麻，将麻破为细长的纤维束以便纺织。由于麻纤
  维较为硬挺，在纺纱时需要一边蘸水使其软化一边接纱头，接麻的方法如图3-4所示。接麻工作一般都由畲族妇女在晚间完成。畲家女子出嫁时都有一只精编的线篓作为嫁妆。接好的麻纱按顺序放于线篓中备用。
  此时得到的麻纱还只是初步成型，需再经过加捻机（图3-5）加捻，使之紧实在这个过程中，同样要保持麻纱的湿润。加捻机上共有五个转轴，可同时加捻和络制五个筒装纱球。一般来说，从这个步骤开始，纺织操作都是以五个线圈为单位来进行的。
  纱线经加捻使之紧实后，还需晒干防霉由于线球不易晒透，这时就需要用十字形木架轮（图3-6）将麻纱络成周长约为80～90厘米的线圈，于大晴天置于院落中曝晒。完全晒干后，若要储存待用，一般再将线圈络成筒装纱球。若麻线已经收集到3～4斤，便可以开始织布，此时可直接使用晒好的绞纱。制好的麻纱可以直接作为缝纫线使用。
  3.1.1.2 棉
  棉（图3-7）在景宁畲民纺纱织布中的应用也较为广泛，其纺织的程序与纺麻略有不同。棉花经摘取、去籽以后，须经过以一枚铜线和一根带钩的竹筷制成的小纺锤捻成棉纱，纺线方法如图3-8所示。
  由于棉纤维较短，单纱不够牢固，若要用于缝纫，一般还需要将两股棉纱并为棉线；若供织布用，则需将棉纱用米汤上浆，用以增加它的牢度、紧度以及光滑度棉纱上浆后，与麻一样在十字形木架轮上络成大卷置于院中晒干。接下来或储藏或织造皆与麻同。
  3.1.1.3 丝
  在乡间访谈中，有些老人（蓝陈契，女，67岁）还提到蚕丝的缫制：将蚕茧置于一直径为30～40厘米的小锅内煮沸，用卷轴（图3-9）均匀将蚕丝拉出，卷在中间滚轴上。滚轴可装卸。待蚕丝全部抽尽，再络至前述十字形木架轮机上成绞、晾干。其他纺织操作与麻、棉相同。
  若要用丝线作织花腰带的经线，需将两根单纱丝并作一根股线使用。
  纺好的麻、棉、丝线如图3-10所示。
  3.1.2 准备及织造
  用作纬线的纱线需在络机（图3-11）上络成纺锤状纬梭，再放入梭船中后即可用于投纬，纬梭及梭船如图3-12所示。
  若作经线使用，则绕至牵经用竹篓（图3-13）上。畲民在房屋中堂牵经，一般一次需用六个以上竹篓的经线同时牵经，且所用竹篓总数必须为偶数。
  牵经前先将绕好经线的竹篓一字排开，竹篓上方挂一根穿有八至十个孔的蔑条，每一竹篓对应个孔，畲族称这根蔑条为穿眼，如图3-14所示。牵经时将竹篓上的经线分别穿过蔑条上的孔洞，再以“8”字形绕法盘绕在立于中堂两边的两根竹竿上。牵经步骤完成后需用米汤刷一遍经线，使之光滑不起毛。晒干后再将两竿之间的经线以竹竿为轴卷绕起来作为经轴，如图3-15所示。
  畲民家用织机如图3—16所示，一般仅用于织平纹织物，筘穿入为2，机上布幅约为60厘米，成品布幅在55厘米左右，一般整匹布长逾20米。织布一般在八九月间进行，因为若再推迟，天冷麻线发硬不利于织造；若要提前，用于织布的麻线还未纺成。织造方法和布面效果如图3-17和图3-18所示。最开始的两梭通常以麦秆作为纬线插入，用以增大摩擦使布头紧密。
  不织布时，将筘板提起，挂于提综杆上（图3-19），以免把经线刮花。
  据当地村民介绍①，在新中国成立前后最宁地区的乡村各村都备有几部织布机，几家合用一部织布机，轮流各自织，或请能手代织。人们所穿衣服的用布基本上都是自己织造的。在工业大生产的冲击下，现很难再在畲乡发现穿着畲族传统自制麻料衣服的妇女，据称在十年以前就很少有畲民纺纱织布了。
  3.1.3 染整
  目前景宁地区的畲族服饰色彩或青或蓝，宗教服饰也是以青色为尊。畲族有谚语云：“吃咸腌，穿青蓝”[32]。青、黑色之所以一直为畲民所接受，首先是由畲族人民的生产条件决定的。青、黑色可以用天然染料青靛染成。青靛也名蓝靛，古称“菁”。畲民自明代开始在山上搭棚种青靛，崇祯年间闽西南“汀之菁民，刀耕火耨，艺兰为生，编至各邑结寮而居”；闽中莆仙畲民“彼汀漳流徙，插菁为活”[33]。一直到后来迁徙至浙南时还有畲民种植青靛，故历史亦有称畲族为“菁客”。其次，畲民长期居住在山清水秀的丘陵地区，审美情趣因而趋于清爽简洁。此外，黑色既耐脏又利于隐蔽，对于农耕狩猎并举的畲族人民来说是最实用的选择。
  如今畲民自己染色的情况已十分罕见。据调查①，包括蓝靛在内，以前畲族使用的传统染料一般为植物染料，食用染料有时也用于衣服染色，如图3-20所示的“黄籽”，现在畲民还用它来染“黄果”（当地一种表皮染黄的年糕）据当地畲民介绍，黄籽以前也用于染衣裤或染织带线；景宁随处可见的毛竹，烧成灰后也可用来染黄色；枸杞可用来染红色；皂栋可用来染黑色。
  据当地村民及文管会同志介绍，近代畲民自纺自织的布匹通常在织好之后整匹送染坊染色。我们经常可在衣服缝头布边处看到如图3-21所示扎染的痕迹，这正是布匹送染坊时需扎上写有姓名的小布条而留下的。
  近代，织彩带所需的各种染料都为“担俏客”（挑货郎）供应，串家入户的流动商贩常备各种染料由妇女挑选。
  3.2 盛装工艺
  从当地畲民的介绍和对畲族传统服饰及文献的整理中，可以推断畲族纯手工制衣的历史一直持续到20世纪50～
  60年代，此后缝纫机才慢慢普及。而且手缝所用缝衣线一般也为自制，由于纤维本身强度的原因，麻缝纫线通常用单纱，棉缝纫线通常用股线。多数畲族人家请缝衣匠制衣。缝衣匠常备的工具为一把剪刀、一把尺、一块用作熨斗的三角烫铁及几枚针。制衣时一般在中堂边摆上一张铺有草席的桌子，旁边备置一个加热烫铁用的炭火钵即可。这说明自给自足的小农经济在新中国成立前和新中国成立初期一直是景宁畲族地区的主要经济形式。
  畲族自明清在浙江南部定居下来后，逐渐形成了与其他地区畲族既一脉相承又有自己特色的染织服饰由于人口分布、生产方式、居住环境等原因，浙江畲族不同地方的染织服饰又有异同。浙江畲族近代不同地区的染织服饰皆以女子盛装为特色，凤冠、花边衫、织锦拦腰是女子盛装的重要组成部分（图3-22）。
  3.2.1 凤冠
  凤冠为畲族服饰以及民族认同的主要标志之一，畲语称其为“gie”（髻），一般在畲族妇女结婚、节日、做客时穿戴，相传为高辛帝送给三公主作为永远吉祥的护身物，是具有纪念始祖意义的原始装饰。
  浙江畲族近代女子头饰仍保留了其先民的“椎髻”、“戴竹冠”、“垂璎”等特色，具有基本相同的形式，如其主体皆为竹制筒状，并裹以红布，两侧挂有链珠，但由于地区的不同，其构造和复杂程度也有差异，图3-23、图3-24分别为浙江景宁和云和两地的凤冠，其中以景宁凤冠的构造最为精致和复杂，本小节以景宁凤冠为例进行研究。
  3.2.1.1 凤冠形制
  景宁凤冠形制严格保持传统手工技艺，如《浙江景宁敕木山畲民调査记》一书载银匠说：“头饰一定要按照自古流传下来的方式制作，畲民不能容忍丝毫改变。”通过笔者田野调査也证实，从景宁不同乡镇所调查、考证到的六个凤冠形制大致相同气与《浙江景宁敕木山畲民调査记》一书中关于形制的记载相同。
  景宁凤冠构成如图3-25所示。其中，1为凤冠主体，由两块长约9厘米的菱形竹片架成的棱柱体支架，横放，高约为5厘米，支架再罩以黑色棉布，其前面（2）和两侧靠前（l-a）镶有薄银片，银片上有简单几何形的浮雕图案，再在支架顶部覆上红色棉布，两侧红棉布上也分别镶有长10.5厘米、宽2.1厘米的薄银片（1-b），银片上均雕有一对拱手小人，造型简洁、质朴四根长约12厘米的银制棍状并排，末端与马蹄形银金（3）相连，以向上往后趋方向安在主体支架末端，靠一根竹制或银制棒连接马蹄形银金顶部
  与主体支架加以固定，用红布条拴住马蹄形银金顶部与棒并连接到支架前顶端。主体支架前面挂有8串长约20厘米，末端皆连有小银片的白色瓷珠（4），似帘状，两侧分别有三串长约1米的瓷珠，用于箍紧凤冠，其中一串瓷珠为红、黑色相间（5），连接后面的银制马蹄形银金和前侧主体支架，呈圆弧形悬于两侧，其中右侧那串红、黑色相间的瓷珠末端还连有头抓（6）、方牌（7）、奇喜载（8）、牙签与耳抓（9）等银制品，方牌上雕有图案一只鸟状，与凤冠配搭还有一对耳银（10）。①
  3.2.1.2 凤冠穿戴
  凤冠的穿戴过程见如图3-26所示，可分为八个步骤，（1）先将头发盘于脑后，打成发髻，用长条黑色绉纱裹在发脚四周，用以固定凤冠；（2）凤冠支架置于头额靠上处；（3）将悬于两侧的瓷珠申扭绞；（4）扭绞的瓷珠串顺着绉纱绕到脑后交会，再将交会的瓷珠串扭绞；（5）将瓷珠串整理成圈状，套过发髻；（6）把瓷珠串固定在支架前端钉钉处；（7）再将前端垂面的8股珠串等分，分别穿过两侧绉纱悬垂于耳旁；（8）最后把头抓插于发髻，与头抓相连的方牌、奇喜载、牙签与耳抓等银制品从脑后放于前胸处。凤冠穿戴过程完成（图3-27）②。
  3.2.2 花边衫
  浙江畲族近代女子花边衫同凤冠一样，一般在畲族妇女结婚、节日、做客时与凤冠、拦腰（围裙）配套穿戴，保留了畲族先民的“好五色”、“卉服”、“尚青”等特色。其基本款式皆为大襟右衽窄身，颜色多为黑色，也有蓝黑色，材料以自种芝麻为多，在衣襟处皆有装饰，以上特征依地区不同而又略有差异，图3-28为浙江景宁郑坑花边衫，图3-29为丽水老竹花边衫，图3-30为平阳双溪畲族女子花边衫。
  3.2.2.1 花边衫形制
  浙江畲族近代女子花边衫使用的面料多为自种苎麻纺纱织成，通常由畲民手工将麻条（图3-31）剖成麻丝后加捻成麻纱（图3-32），一般为中捻，纤度不匀，线密度较大，为100～67tex（10～15公支），然后将麻纱在自家织机上织成布匹（图3-33），面料门幅为55厘米左右，平纹组织，经纬密度较为和疏（经线密度般为14根/厘米、纬线密度一般为10～12根/厘米），菁靛染色，颜色多为黑色或深蓝黑色，材质风格粗犷、硬实，色彩暗淡，稍透（图3-34）①。
  花边衫采用平面结构，款式皆为立领大襟右衽窄身，整件衣服由5片衣片拼缝构成，依地区不同其造型有差异。图3-35为丽水老竹花边衫的裁制样板图，与景宁和平阳的花边衫相比较，丽水花边衫为低领，
  领高约1.6厘米，景宁和平阳花边衫的领高比丽水花边衫要高，为4～5厘米；景宁花边衫的前裾比后裾短约10厘米，和平阳花边衫一样，两侧腰线较垂直，不如丽水的花边衫腰线上翘另外平阳花边衫比景宁和丽水的花边衫要长，且其衣襟造型也有差别，襟角略靠下，形状较尖锐。
  在装饰上，三款花边衫皆在衣襟处有花边景宁的花边衫为贴彩色棉布条（图3-36），云和的花边衫为贴丝质提花花边（图3-37），平阳的花边衫襟边则为刺绣，且在领口处缀有两朵红色绒球（图3-38）可以看出，景宁与丽水的花边衫的花边装饰及其工艺较简单，而平阳的花边衫刺绣花边装饰则较丰富，纹样形式有单独纹样、角隅纹样、连续纹样和适合纹样等，题材包括几何纹（犬牙纹、雷纹、回纹、波形纹、钞链纹、菱形纹等）、植物纹（卷草纹、花卉纹、树纹等）、动物纹（凤凰纹、鹿纹、狮子纹、麒麟纹等）、器物纹（八吉纹、八宝纹等）、人物纹等，用色多为原色类，色彩绚丽夺目，图案造型拙朴、率真（图3-38）①。
  3.2.2.2 花边衫缝制工艺
  浙江畲族近代花边衫皆为手工制作，将两股麻纱捻成中捻麻线作缝纫线，在领口和袖口里侧用棉布作
  贴边制衣缝制工艺主要为：滚边、嵌条、镶边、荡条、刺绣和盘扣①。
  滚边：是指用一条斜裁布料将衣片毛边包光（图3-39），主要用于衣襟边和领口处，防止毛边漏纱，采用与衣身面料不同的布料滚边具有装饰作用。
  嵌条：是指在部件的边缘或拼接缝处嵌上一条带状的斜裁嵌条布如图3-40（1）所示，主要用于领座；还可与滚边相结合，将一条或多条斜裁嵌条夹在滚边布条和衣片之间，形成层叠状，如图3-40（2）所示，具有立体感，是景宁和丽水花边衫衣襟边的主要装饰手法。
  镶边：是指用颜色或质地不同的斜裁面料.镶缝在衣片的边缘（图3-41），主要用于景宁和丽水花边衫的衣襟边，起主要装饰作用（参见图3-36、图3-37）。
  荡条：是指用一种与衣片颜色不同的面料，缝贴在距衣片边缘不远处，不紧靠衣片止口（图
  3-42）。主要用于景宁花边衫和云和花边衫，其中景宁花边衫的荡条用料为斜裁，云和花边衫则为提花花边。
  刺绣：是指在服装表面以线迹展示各种花纹图案，既有艺术欣赏价值，又有实用价值。浙江畲族近现代花边衫刺绣工艺主要在平阳花边衫上得以体现，其刺绣图案在上一节中已有介绍，其图案靠刺绣针法和运针构成，运用的刺绣针法主要有：行针、斜行针、犬牙针、十字针、平针、锁链针、钉金绣、锁边绣等，如图3-43所示。
  盘扣：也称布盘扣，由纽头、纽祥、扣花组成。盘扣可分为直扣和花扣两种。浙江畲族近代花边衫采用的为直扣，造型简洁平直，采用斜裁布料制成，其纽头既可用纽条盘制而成，也可选择金属扣（参见图3-36、图3-37）。
  。
  3.2.3 织锦拦腰（围裙）
  畲族织锦拦腰，在清光绪二十二年《遂昌县志》就有“腰着独幅裙”的记载，其用途广泛，畲民妇女不仅在盛装中和平时待客、做客时搭配穿着，即使在一般劳作中，男女也都腰系织锦拦腰。其系法为：拦腰于前腰下，两耳织锦带在后腰交叉后再绕到前面打结固定。织锦拦腰由布身和织锦带组成。布身多以麻布、棉布为面料，织锦带又称彩带、花带、字带，是畲族妇女的传统手工艺，少女时代随母学织，青年女子常以自织花带作为情物送情人。图3-44为浙江景宁拦腰，图3-45为云和拦腰，图3-46为平阳织锦拦腰①。拦腰的工艺和畲族服饰文化元素主要体现在织锦带上，所以本节着重对织锦带的形制与织制工艺进行讲述。
  3.2.3.1 织锦带形制
  浙江畲族织锦拦腰中，织锦带蕴涵着丰富的工艺和文化信息，其纤维用料有棉、麻和丝一条完整的织锦带长度大多为1～1.5米，两端呈须状（图3-47），制成拦腰时，一般会分为两截固定在拦腰两侧上端。织锦带宽窄不一，在笔者考证和收集到的实物和文献资料中，其宽度大约为2～7厘米。
  织锦带基本结构包括带边、带眼、带芯和带须（苏），如图3-48所示带边一般由红、黄、蓝、绿、白等色纱线一色或多色按比例相间牵经，也有单独白色纱线作边经的，组织为平纹；织锦带两边各有一条带眼，是由黑色、白色、黑色的经线按2∶1∶2或1∶1∶1的排列扦经，以平纹组织和经密纬疏的结构形式，以配色模纹的原理，交织成“眼”状纹样；织锦带中间有花纹部分为经二重组织，以白色纱线作地经、较粗的黑色纱线作纹经，纹、地经排列比为1∶2，也有少数为1∶1，再以白色纱线作纬线，平纹地组织，黑色经线浮长起花，正反互为效应，实物及组织图如图3-49所示。畲民根据黑色纹经的根数，把彩带分为“三双”、“五双”、“九根”、“十三根”、“十九根”、“三十三根”、“五十五根”等。其中最常见的为“五双”和“十三根”（图3-50、图3-51）
  织锦带中间的提花纹样，其形式主要为单独纹样，在云和织锦带中也有部分为二方连续纹样、题材以几何纹、字纹为多，也有少数动物纹、花卉纹、器物纹等（图3-52）在深入田野作业中，考证到有些织锦带纹样为自古相传，记载着丰富的远古信息.很多纹样的意义已模糊或不可考证∶有些纹样直接取自畲民的生活，具有深厚的农耕、山居的生活气息；另一些呈汉字织纹的纹样，则表现出受汉族文化的影响，取其吉祥意义或单纯借鉴汉字的纹样美。但可看出，不管为何种纹样，皆以经浮长结构形成斜向条纹（图3-52）因为织带工艺在纹样效果上的表现以45度角为佳。
  3.2.3.2 织锦带织制
  浙江畲族织带织造工艺主要为整经、提综、织带三个过程。所需工具极其简单，由可伸缩的长方形木架、3根小竹竿（畲语称“耕带竹”，分别长约10-15厘米、20厘米、10-15厘米）和尖刀形的光滑竹片（畲语称“耕带摆”，长约25厘米，宽约3厘米）以及纱线构成，如图3-53所示。
  （1）整经，先将耕带摆与较长那根耕带竹相隔一定距离置于木架上，用砖头或其他较重物品压其上以固定（图3-54）。然后将所用经线的线头固定在木架可拉伸手柄底部（图3-55）。接着开始根据不同经线的排列牵经，牵经方法如图3-56所示，先将固定在手柄底部的纱线从耕带摆的上部绕过，拉至耕带竹时，从其下面沿着耕带竹绕一圈后，拉到木架右侧，从其背面绕回手柄处，如图3-56（2）所示。接着与上次相反（以便提综），纱线这次从耕带摆的下部绕过，拉至耕带竹时，同样与上次相反（形成固定开口）.从其上面沿着耕带竹绕一圈后，拉到.木架右侧，从其背面再次绕回手柄处，如图3-56（3）所示依次循环，完成牵经步骤。
  （2）提综，由于经线从耕带摆上、下方依次循环经过，已为提综做好初步准备先用一根线将耕带摆形成的上层经线套住（图3-57），然后取一根线将其一端系在一长木棍上（或找一个固定的支点），另一端穿过耕带竹上层第1根经线，向上绕过小木棍，依次再穿过第2根、第3根经线间（图3-58），如此循环反复，穿完所有耕带摆上层经线。再用一根线穿过绕于小木棍上所有的线，然后打结，便可将耕带竹抽出，由于经线缠绕耕带竹的形式，自然形成开口，将耕带摆上层经线提起形成又一次开口（图3-59）。
  （3）织带，提综完成后，将牵好经的经线圈从木架上取下，将另外两根较短的耕带竹分别在经线圈的首尾两端固定，上端系于木柱等较高处，下端用绳捆在臀部（图3-60）。在织带时，依靠提综制织平纹，在起花部，则先用耕带摆挑花（图3-61），后引纬，再用耕带摆打纬。
  当彩带织到一定的长度时，把一部分下层经线转到上面，然后将起固定开口那根耕带竹向上滑，就可继续织带。最后，留一段不织的经线作带须，从带须中间剪开（有时便于保存可以不剪），至此完成了织带过程①。