宁德市图书馆

第三章 现代浙南畲族服饰工艺
  第四章 现代闽东畲族服饰
  第五章 其他地区畲族服饰
  第六章 畲族服饰文化生态系统及其可持续传承
  第三章 现代浙南畲族服饰工艺
  作为唯一一个畲族自治县，浙江省丽水市景宁县畲族在各方面文化表征上具有比较强的代表性、传承也相对比较完整。本章以景宁畲族田野调查资料为依据，对畲族传统染织及制衣工艺进行梳理。
  3.1 染织工艺
  3.1.1 纤维种植及纱线加工
  3.1.1.1 麻
  据史料记载.浙江畲族“无寒暑，皆衣麻”畲民在新中国成立前一般都穿用自制平纹麻布衣裤，在染织制衣方面有悠久的历史，并流传下来一整套成熟的纺织工艺和设备。作者在景宁乡间走访了解到的情况证实了这一点。
  麻作物生命力极其顽强，一年可收割三季，以后每年只要施一次肥就可继续生长，毋需再种。
  畲民于正月将麻根压入土中，撒上一层厩肥，在二月间麻苗即开始发芽（图3-1），在五月间、七月间及十月间可分别收割一次。
  麻收割后需先将麻秆表面的外皮剥下，再于水中浸泡半天。麻泡好以后捞出，用半圆型刮刀和一小竹管握于右手，麻束夹壬其间，左手拉动刮去胶质表皮，如图3-2所示。剩下的麻纤维束晒干备用。此时分离出来的麻呈长条皮状，还需用如图3-3所示方法手工劈麻，将麻破为细长的纤维束以便纺织。由于麻纤
  维较为硬挺，在纺纱时需要一边蘸水使其软化一边接纱头，接麻的方法如图3-4所示。接麻工作一般都由畲族妇女在晚间完成。畲家女子出嫁时都有一只精编的线篓作为嫁妆。接好的麻纱按顺序放于线篓中备用。
  此时得到的麻纱还只是初步成型，需再经过加捻机（图3-5）加捻，使之紧实在这个过程中，同样要保持麻纱的湿润。加捻机上共有五个转轴，可同时加捻和络制五个筒装纱球。一般来说，从这个步骤开始，纺织操作都是以五个线圈为单位来进行的。
  纱线经加捻使之紧实后，还需晒干防霉由于线球不易晒透，这时就需要用十字形木架轮（图3-6）将麻纱络成周长约为80～90厘米的线圈，于大晴天置于院落中曝晒。完全晒干后，若要储存待用，一般再将线圈络成筒装纱球。若麻线已经收集到3～4斤，便可以开始织布，此时可直接使用晒好的绞纱。制好的麻纱可以直接作为缝纫线使用。
  3.1.1.2 棉
  棉（图3-7）在景宁畲民纺纱织布中的应用也较为广泛，其纺织的程序与纺麻略有不同。棉花经摘取、去籽以后，须经过以一枚铜线和一根带钩的竹筷制成的小纺锤捻成棉纱，纺线方法如图3-8所示。
  由于棉纤维较短，单纱不够牢固，若要用于缝纫，一般还需要将两股棉纱并为棉线；若供织布用，则需将棉纱用米汤上浆，用以增加它的牢度、紧度以及光滑度棉纱上浆后，与麻一样在十字形木架轮上络成大卷置于院中晒干。接下来或储藏或织造皆与麻同。
  3.1.1.3 丝
  在乡间访谈中，有些老人（蓝陈契，女，67岁）还提到蚕丝的缫制：将蚕茧置于一直径为30～40厘米的小锅内煮沸，用卷轴（图3-9）均匀将蚕丝拉出，卷在中间滚轴上。滚轴可装卸。待蚕丝全部抽尽，再络至前述十字形木架轮机上成绞、晾干。其他纺织操作与麻、棉相同。
  若要用丝线作织花腰带的经线，需将两根单纱丝并作一根股线使用。
  纺好的麻、棉、丝线如图3-10所示。
  3.1.2 准备及织造
  用作纬线的纱线需在络机（图3-11）上络成纺锤状纬梭，再放入梭船中后即可用于投纬，纬梭及梭船如图3-12所示。
  若作经线使用，则绕至牵经用竹篓（图3-13）上。畲民在房屋中堂牵经，一般一次需用六个以上竹篓的经线同时牵经，且所用竹篓总数必须为偶数。
  牵经前先将绕好经线的竹篓一字排开，竹篓上方挂一根穿有八至十个孔的蔑条，每一竹篓对应个孔，畲族称这根蔑条为穿眼，如图3-14所示。牵经时将竹篓上的经线分别穿过蔑条上的孔洞，再以“8”字形绕法盘绕在立于中堂两边的两根竹竿上。牵经步骤完成后需用米汤刷一遍经线，使之光滑不起毛。晒干后再将两竿之间的经线以竹竿为轴卷绕起来作为经轴，如图3-15所示。
  畲民家用织机如图3—16所示，一般仅用于织平纹织物，筘穿入为2，机上布幅约为60厘米，成品布幅在55厘米左右，一般整匹布长逾20米。织布一般在八九月间进行，因为若再推迟，天冷麻线发硬不利于织造；若要提前，用于织布的麻线还未纺成。织造方法和布面效果如图3-17和图3-18所示。最开始的两梭通常以麦秆作为纬线插入，用以增大摩擦使布头紧密。
  不织布时，将筘板提起，挂于提综杆上（图3-19），以免把经线刮花。
  据当地村民介绍①，在新中国成立前后最宁地区的乡村各村都备有几部织布机，几家合用一部织布机，轮流各自织，或请能手代织。人们所穿衣服的用布基本上都是自己织造的。在工业大生产的冲击下，现很难再在畲乡发现穿着畲族传统自制麻料衣服的妇女，据称在十年以前就很少有畲民纺纱织布了。
  3.1.3 染整
  目前景宁地区的畲族服饰色彩或青或蓝，宗教服饰也是以青色为尊。畲族有谚语云：“吃咸腌，穿青蓝”[32]。青、黑色之所以一直为畲民所接受，首先是由畲族人民的生产条件决定的。青、黑色可以用天然染料青靛染成。青靛也名蓝靛，古称“菁”。畲民自明代开始在山上搭棚种青靛，崇祯年间闽西南“汀之菁民，刀耕火耨，艺兰为生，编至各邑结寮而居”；闽中莆仙畲民“彼汀漳流徙，插菁为活”[33]。一直到后来迁徙至浙南时还有畲民种植青靛，故历史亦有称畲族为“菁客”。其次，畲民长期居住在山清水秀的丘陵地区，审美情趣因而趋于清爽简洁。此外，黑色既耐脏又利于隐蔽，对于农耕狩猎并举的畲族人民来说是最实用的选择。
  如今畲民自己染色的情况已十分罕见。据调查①，包括蓝靛在内，以前畲族使用的传统染料一般为植物染料，食用染料有时也用于衣服染色，如图3-20所示的“黄籽”，现在畲民还用它来染“黄果”（当地一种表皮染黄的年糕）据当地畲民介绍，黄籽以前也用于染衣裤或染织带线；景宁随处可见的毛竹，烧成灰后也可用来染黄色；枸杞可用来染红色；皂栋可用来染黑色。
  据当地村民及文管会同志介绍，近代畲民自纺自织的布匹通常在织好之后整匹送染坊染色。我们经常可在衣服缝头布边处看到如图3-21所示扎染的痕迹，这正是布匹送染坊时需扎上写有姓名的小布条而留下的。
  近代，织彩带所需的各种染料都为“担俏客”（挑货郎）供应，串家入户的流动商贩常备各种染料由妇女挑选。
  3.2 盛装工艺
  从当地畲民的介绍和对畲族传统服饰及文献的整理中，可以推断畲族纯手工制衣的历史一直持续到20世纪50～
  60年代，此后缝纫机才慢慢普及。而且手缝所用缝衣线一般也为自制，由于纤维本身强度的原因，麻缝纫线通常用单纱，棉缝纫线通常用股线。多数畲族人家请缝衣匠制衣。缝衣匠常备的工具为一把剪刀、一把尺、一块用作熨斗的三角烫铁及几枚针。制衣时一般在中堂边摆上一张铺有草席的桌子，旁边备置一个加热烫铁用的炭火钵即可。这说明自给自足的小农经济在新中国成立前和新中国成立初期一直是景宁畲族地区的主要经济形式。
  畲族自明清在浙江南部定居下来后，逐渐形成了与其他地区畲族既一脉相承又有自己特色的染织服饰由于人口分布、生产方式、居住环境等原因，浙江畲族不同地方的染织服饰又有异同。浙江畲族近代不同地区的染织服饰皆以女子盛装为特色，凤冠、花边衫、织锦拦腰是女子盛装的重要组成部分（图3-22）。
  3.2.1 凤冠
  凤冠为畲族服饰以及民族认同的主要标志之一，畲语称其为“gie”（髻），一般在畲族妇女结婚、节日、做客时穿戴，相传为高辛帝送给三公主作为永远吉祥的护身物，是具有纪念始祖意义的原始装饰。
  浙江畲族近代女子头饰仍保留了其先民的“椎髻”、“戴竹冠”、“垂璎”等特色，具有基本相同的形式，如其主体皆为竹制筒状，并裹以红布，两侧挂有链珠，但由于地区的不同，其构造和复杂程度也有差异，图3-23、图3-24分别为浙江景宁和云和两地的凤冠，其中以景宁凤冠的构造最为精致和复杂，本小节以景宁凤冠为例进行研究。
  3.2.1.1 凤冠形制
  景宁凤冠形制严格保持传统手工技艺，如《浙江景宁敕木山畲民调査记》一书载银匠说：“头饰一定要按照自古流传下来的方式制作，畲民不能容忍丝毫改变。”通过笔者田野调査也证实，从景宁不同乡镇所调查、考证到的六个凤冠形制大致相同气与《浙江景宁敕木山畲民调査记》一书中关于形制的记载相同。
  景宁凤冠构成如图3-25所示。其中，1为凤冠主体，由两块长约9厘米的菱形竹片架成的棱柱体支架，横放，高约为5厘米，支架再罩以黑色棉布，其前面（2）和两侧靠前（l-a）镶有薄银片，银片上有简单几何形的浮雕图案，再在支架顶部覆上红色棉布，两侧红棉布上也分别镶有长10.5厘米、宽2.1厘米的薄银片（1-b），银片上均雕有一对拱手小人，造型简洁、质朴四根长约12厘米的银制棍状并排，末端与马蹄形银金（3）相连，以向上往后趋方向安在主体支架末端，靠一根竹制或银制棒连接马蹄形银金顶部
  与主体支架加以固定，用红布条拴住马蹄形银金顶部与棒并连接到支架前顶端。主体支架前面挂有8串长约20厘米，末端皆连有小银片的白色瓷珠（4），似帘状，两侧分别有三串长约1米的瓷珠，用于箍紧凤冠，其中一串瓷珠为红、黑色相间（5），连接后面的银制马蹄形银金和前侧主体支架，呈圆弧形悬于两侧，其中右侧那串红、黑色相间的瓷珠末端还连有头抓（6）、方牌（7）、奇喜载（8）、牙签与耳抓（9）等银制品，方牌上雕有图案一只鸟状，与凤冠配搭还有一对耳银（10）。①
  3.2.1.2 凤冠穿戴
  凤冠的穿戴过程见如图3-26所示，可分为八个步骤，（1）先将头发盘于脑后，打成发髻，用长条黑色绉纱裹在发脚四周，用以固定凤冠；（2）凤冠支架置于头额靠上处；（3）将悬于两侧的瓷珠申扭绞；（4）扭绞的瓷珠串顺着绉纱绕到脑后交会，再将交会的瓷珠串扭绞；（5）将瓷珠串整理成圈状，套过发髻；（6）把瓷珠串固定在支架前端钉钉处；（7）再将前端垂面的8股珠串等分，分别穿过两侧绉纱悬垂于耳旁；（8）最后把头抓插于发髻，与头抓相连的方牌、奇喜载、牙签与耳抓等银制品从脑后放于前胸处。凤冠穿戴过程完成（图3-27）②。
  3.2.2 花边衫
  浙江畲族近代女子花边衫同凤冠一样，一般在畲族妇女结婚、节日、做客时与凤冠、拦腰（围裙）配套穿戴，保留了畲族先民的“好五色”、“卉服”、“尚青”等特色。其基本款式皆为大襟右衽窄身，颜色多为黑色，也有蓝黑色，材料以自种芝麻为多，在衣襟处皆有装饰，以上特征依地区不同而又略有差异，图3-28为浙江景宁郑坑花边衫，图3-29为丽水老竹花边衫，图3-30为平阳双溪畲族女子花边衫。
  3.2.2.1 花边衫形制
  浙江畲族近代女子花边衫使用的面料多为自种苎麻纺纱织成，通常由畲民手工将麻条（图3-31）剖成麻丝后加捻成麻纱（图3-32），一般为中捻，纤度不匀，线密度较大，为100～67tex（10～15公支），然后将麻纱在自家织机上织成布匹（图3-33），面料门幅为55厘米左右，平纹组织，经纬密度较为和疏（经线密度般为14根/厘米、纬线密度一般为10～12根/厘米），菁靛染色，颜色多为黑色或深蓝黑色，材质风格粗犷、硬实，色彩暗淡，稍透（图3-34）①。
  花边衫采用平面结构，款式皆为立领大襟右衽窄身，整件衣服由5片衣片拼缝构成，依地区不同其造型有差异。图3-35为丽水老竹花边衫的裁制样板图，与景宁和平阳的花边衫相比较，丽水花边衫为低领，
  领高约1.6厘米，景宁和平阳花边衫的领高比丽水花边衫要高，为4～5厘米；景宁花边衫的前裾比后裾短约10厘米，和平阳花边衫一样，两侧腰线较垂直，不如丽水的花边衫腰线上翘另外平阳花边衫比景宁和丽水的花边衫要长，且其衣襟造型也有差别，襟角略靠下，形状较尖锐。
  在装饰上，三款花边衫皆在衣襟处有花边景宁的花边衫为贴彩色棉布条（图3-36），云和的花边衫为贴丝质提花花边（图3-37），平阳的花边衫襟边则为刺绣，且在领口处缀有两朵红色绒球（图3-38）可以看出，景宁与丽水的花边衫的花边装饰及其工艺较简单，而平阳的花边衫刺绣花边装饰则较丰富，纹样形式有单独纹样、角隅纹样、连续纹样和适合纹样等，题材包括几何纹（犬牙纹、雷纹、回纹、波形纹、钞链纹、菱形纹等）、植物纹（卷草纹、花卉纹、树纹等）、动物纹（凤凰纹、鹿纹、狮子纹、麒麟纹等）、器物纹（八吉纹、八宝纹等）、人物纹等，用色多为原色类，色彩绚丽夺目，图案造型拙朴、率真（图3-38）①。
  3.2.2.2 花边衫缝制工艺
  浙江畲族近代花边衫皆为手工制作，将两股麻纱捻成中捻麻线作缝纫线，在领口和袖口里侧用棉布作
  贴边制衣缝制工艺主要为：滚边、嵌条、镶边、荡条、刺绣和盘扣①。
  滚边：是指用一条斜裁布料将衣片毛边包光（图3-39），主要用于衣襟边和领口处，防止毛边漏纱，采用与衣身面料不同的布料滚边具有装饰作用。
  嵌条：是指在部件的边缘或拼接缝处嵌上一条带状的斜裁嵌条布如图3-40（1）所示，主要用于领座；还可与滚边相结合，将一条或多条斜裁嵌条夹在滚边布条和衣片之间，形成层叠状，如图3-40（2）所示，具有立体感，是景宁和丽水花边衫衣襟边的主要装饰手法。
  镶边：是指用颜色或质地不同的斜裁面料.镶缝在衣片的边缘（图3-41），主要用于景宁和丽水花边衫的衣襟边，起主要装饰作用（参见图3-36、图3-37）。
  荡条：是指用一种与衣片颜色不同的面料，缝贴在距衣片边缘不远处，不紧靠衣片止口（图
  3-42）。主要用于景宁花边衫和云和花边衫，其中景宁花边衫的荡条用料为斜裁，云和花边衫则为提花花边。
  刺绣：是指在服装表面以线迹展示各种花纹图案，既有艺术欣赏价值，又有实用价值。浙江畲族近现代花边衫刺绣工艺主要在平阳花边衫上得以体现，其刺绣图案在上一节中已有介绍，其图案靠刺绣针法和运针构成，运用的刺绣针法主要有：行针、斜行针、犬牙针、十字针、平针、锁链针、钉金绣、锁边绣等，如图3-43所示。
  盘扣：也称布盘扣，由纽头、纽祥、扣花组成。盘扣可分为直扣和花扣两种。浙江畲族近代花边衫采用的为直扣，造型简洁平直，采用斜裁布料制成，其纽头既可用纽条盘制而成，也可选择金属扣（参见图3-36、图3-37）。
  。
  3.2.3 织锦拦腰（围裙）
  畲族织锦拦腰，在清光绪二十二年《遂昌县志》就有“腰着独幅裙”的记载，其用途广泛，畲民妇女不仅在盛装中和平时待客、做客时搭配穿着，即使在一般劳作中，男女也都腰系织锦拦腰。其系法为：拦腰于前腰下，两耳织锦带在后腰交叉后再绕到前面打结固定。织锦拦腰由布身和织锦带组成。布身多以麻布、棉布为面料，织锦带又称彩带、花带、字带，是畲族妇女的传统手工艺，少女时代随母学织，青年女子常以自织花带作为情物送情人。图3-44为浙江景宁拦腰，图3-45为云和拦腰，图3-46为平阳织锦拦腰①。拦腰的工艺和畲族服饰文化元素主要体现在织锦带上，所以本节着重对织锦带的形制与织制工艺进行讲述。
  3.2.3.1 织锦带形制
  浙江畲族织锦拦腰中，织锦带蕴涵着丰富的工艺和文化信息，其纤维用料有棉、麻和丝一条完整的织锦带长度大多为1～1.5米，两端呈须状（图3-47），制成拦腰时，一般会分为两截固定在拦腰两侧上端。织锦带宽窄不一，在笔者考证和收集到的实物和文献资料中，其宽度大约为2～7厘米。
  织锦带基本结构包括带边、带眼、带芯和带须（苏），如图3-48所示带边一般由红、黄、蓝、绿、白等色纱线一色或多色按比例相间牵经，也有单独白色纱线作边经的，组织为平纹；织锦带两边各有一条带眼，是由黑色、白色、黑色的经线按2∶1∶2或1∶1∶1的排列扦经，以平纹组织和经密纬疏的结构形式，以配色模纹的原理，交织成“眼”状纹样；织锦带中间有花纹部分为经二重组织，以白色纱线作地经、较粗的黑色纱线作纹经，纹、地经排列比为1∶2，也有少数为1∶1，再以白色纱线作纬线，平纹地组织，黑色经线浮长起花，正反互为效应，实物及组织图如图3-49所示。畲民根据黑色纹经的根数，把彩带分为“三双”、“五双”、“九根”、“十三根”、“十九根”、“三十三根”、“五十五根”等。其中最常见的为“五双”和“十三根”（图3-50、图3-51）
  织锦带中间的提花纹样，其形式主要为单独纹样，在云和织锦带中也有部分为二方连续纹样、题材以几何纹、字纹为多，也有少数动物纹、花卉纹、器物纹等（图3-52）在深入田野作业中，考证到有些织锦带纹样为自古相传，记载着丰富的远古信息.很多纹样的意义已模糊或不可考证∶有些纹样直接取自畲民的生活，具有深厚的农耕、山居的生活气息；另一些呈汉字织纹的纹样，则表现出受汉族文化的影响，取其吉祥意义或单纯借鉴汉字的纹样美。但可看出，不管为何种纹样，皆以经浮长结构形成斜向条纹（图3-52）因为织带工艺在纹样效果上的表现以45度角为佳。
  3.2.3.2 织锦带织制
  浙江畲族织带织造工艺主要为整经、提综、织带三个过程。所需工具极其简单，由可伸缩的长方形木架、3根小竹竿（畲语称“耕带竹”，分别长约10-15厘米、20厘米、10-15厘米）和尖刀形的光滑竹片（畲语称“耕带摆”，长约25厘米，宽约3厘米）以及纱线构成，如图3-53所示。
  （1）整经，先将耕带摆与较长那根耕带竹相隔一定距离置于木架上，用砖头或其他较重物品压其上以固定（图3-54）。然后将所用经线的线头固定在木架可拉伸手柄底部（图3-55）。接着开始根据不同经线的排列牵经，牵经方法如图3-56所示，先将固定在手柄底部的纱线从耕带摆的上部绕过，拉至耕带竹时，从其下面沿着耕带竹绕一圈后，拉到木架右侧，从其背面绕回手柄处，如图3-56（2）所示。接着与上次相反（以便提综），纱线这次从耕带摆的下部绕过，拉至耕带竹时，同样与上次相反（形成固定开口）.从其上面沿着耕带竹绕一圈后，拉到.木架右侧，从其背面再次绕回手柄处，如图3-56（3）所示依次循环，完成牵经步骤。
  （2）提综，由于经线从耕带摆上、下方依次循环经过，已为提综做好初步准备先用一根线将耕带摆形成的上层经线套住（图3-57），然后取一根线将其一端系在一长木棍上（或找一个固定的支点），另一端穿过耕带竹上层第1根经线，向上绕过小木棍，依次再穿过第2根、第3根经线间（图3-58），如此循环反复，穿完所有耕带摆上层经线。再用一根线穿过绕于小木棍上所有的线，然后打结，便可将耕带竹抽出，由于经线缠绕耕带竹的形式，自然形成开口，将耕带摆上层经线提起形成又一次开口（图3-59）。
  （3）织带，提综完成后，将牵好经的经线圈从木架上取下，将另外两根较短的耕带竹分别在经线圈的首尾两端固定，上端系于木柱等较高处，下端用绳捆在臀部（图3-60）。在织带时，依靠提综制织平纹，在起花部，则先用耕带摆挑花（图3-61），后引纬，再用耕带摆打纬。
  当彩带织到一定的长度时，把一部分下层经线转到上面，然后将起固定开口那根耕带竹向上滑，就可继续织带。最后，留一段不织的经线作带须，从带须中间剪开（有时便于保存可以不剪），至此完成了织带过程①。
  第四章 现代闽东畲族服饰
  闽东地区，即福建宁德地区，现有畲族近18万人，占全国畲族人口的四分之一，是全国畲族最为集中的地区。目前此地区，畲族遍布9个市县，120个乡、镇，有131个畲族村民委员会，其中畲族人口平均占行政村总人口的60％以上，并维持着较为传统的畲族文化生态系统。
  福建畲族服饰历来独具特色，清代福建永定巫宜耀《三瑶曲》，赞叹畲女风采：“家家新样草珠轻璎珞妆来别有情。不惯世人施粉黛，明眸皓齿任天生。”如图4-1所示，在1963年6月30日国家邮电部就曾发行过一套“中国民间舞蹈”（第三组）特种邮票，其中第一枚即取材于福建霞浦县畲族婚礼服饰。
  畲族服饰因地域分布而有所不同。如图4-2所示，闽东畲族服饰大致可分为福安式、罗源式（宁德蕉城飞鸾式）、霞浦式和福鼎式四种类型，穿着人口约占畲族总人口的一半，具有一定代表性[34]。对以上四种服式，笔者于2010年4月分别选取了代表福安式的福安市社口镇牛山湾村和宁德蕉城区八部镇猴盾村；代表罗源式的宁德蕉城区飞鸾镇向阳里村和南山村；代表霞浦式的霞浦市溪口镇半月里村；代表福鼎式的福鼎市硬门乡等地进行田野调查。
  4.1 福安市社口镇牛山湾村（福安式）
  牛山湾村共约200多人，其中青壮年大部分外出打工，村里平时只剩老人和小孩。据村民雷石进介绍，1986年还有畲民在民间自发对歌时穿着畲族传统服饰，而现在村里人平常已无人穿传统畲族服装
  村里现在年岁最长的一位老人叫雷进轩，91岁。我们见到他时，他的穿着与汉族没有区别，平常不穿畲服。他家里存有一件20世纪80年代制作的传统男式畲服“烟筒衫”，为蓝色斜纹布右衽犬襟长袍，在距领底、襟边和袖口边2～3厘米处各有一道压缉线（图4-3）。
  调研团队去时正值“三月三”乌饭节，福安乃至闽东许多地区的畲族歌手都来参加政府在牛山湾组织的歌会。如图4-4和图4-5所示，歌会上的歌手大都穿着现代“改良”的畲服原先畲服自织、自染、自绣的手工艺基本上部被工业化大批量机器制作所取代对服饰风貌影响最大的是传统手工绣花改为电脑打版机绣，一方面，由于电脑绣花针法的局限，机绣用线不能太细密，这就使传统刺绣纹样为适合电脑图版的制作而失掉其精巧细腻性，流于简陋呆板；另一方面，传统畲服刺绣多为畲族绣师随手作绣，手随心动，不必打稿，除了刺绣的区域、外轮廓和排列布局约定俗成外，适合纹样的题材和造型可以千变万化，这就使得畲族服饰在款式大致统一的共性下、每一件服装单品又能以其独特的刺绣花纹显现出个性魅力，可以说每一件畲族服装都是独一无二的艺术精品（图4-6）目前广泛使用电脑机绣的根本目的就是通过大批量机械操作来减少劳动力、节约成本，但是生产出的服装却千篇一律，失去了其丰富的异质美（图4-7）。在刺绣机械绣花代替手工绣花的同时，服装材料也有较大的变化过去畲服面料主要是自织、自染的麻布和棉布，质感粗硬现代改良的畲服大量应用密实耐用的斜纹劳动布、丰盈华美的绒布、柔软悬垂的呢料等现代织物，丰富了畲服的构成、手感和视觉效果同时，现代织物的良好功能性，如柔软度、吸湿性、弹性等，使得畲服的人体舒适度得到了提升，造型得到了很大扩展。
  在歌会上我们还见到一个有趣的现象，有一位畲族妇女将一条闪闪发光的腰饰佩戴在传统的福安式畲族服饰外，如图4-8所示。此腰饰有明显的西域少数民族风情，这呈现出信息交换日益便捷的当下传统服饰所受影响来源的多元化
  歌手们所穿现代改良畲服有一部分是政府统一制作配发的（图4-9）。应邀为2010年6月“海峡两岸畲族联欢活动”设计制作畲族服装的闽江学院服装系陈栩教师介绍，目前，她们设计现代畲服的理念是在尽量不折损传统畲服的艺术价值和文化内涵的前提下，使之适应当下工业制作环境。她们在设计霞浦、宁德、罗源、福鼎系列现代畲服时，在收集了以上各地大量传统畲服资料的基础上，对其款式、纹样、工艺、面料等物质文化元素及其有关寓意、传说、历史等非物质文化元素进行梳理提炼后，再以现代技术手段重现这些元素。但事实上，现代畲服设计的真正决定权并不在设计师手中，而往往是组织活动的当地政府领导。政府领导与主流汉文化接触较多，受其影响较大，促使汉族审美意识和标准较深地渗透到畲服当中，促进了畲服的汉化。
  4.2 宁德市蕉城区八都镇猴盾村（福安式）
  宁德薫城区八都镇猴盾村同样流行福安式畲服，其情况与福安市社口镇牛山湾村有所不同。猴盾村约有百户，七百多人，均为畲族。其中六十岁左右即20世纪50年代前后出生的妇女中，有些还在穿着畲服；有些四十岁左右的人拥有畲服，但平时基本不穿；而二十岁左右的年轻人就基本没有属于自己的畲服了。
  蕉城区民族宗教事务局雷良裕局长把这一现象归结为畲汉文化交流的深广性，特别是畲汉通婚情况的增加。据他介绍，以前当地畲汉通婚的情况很少，但现在畲汉通婚在畲族新婚中的比例约占三分之一一。结婚时，如果新郎新娘都是畲族，新娘子才会穿上传统的畲族婚礼服——凤凰装，如果有一方不是畲族，则不穿。而新郎礼服已经全都改为西装，这与汉族无异。
  据猴盾村村长介绍，目前村里约有十多位畲族妇女常年穿着传统服饰，但是我们在村里只见到雷珠英
  和雷仁雪两位老人还在穿着传统畲服（图4-10）这两位老人的畲服是十几年前在邻近的七都镇制作的，制作样式严格按照传统制式。然而，四十岁以下妇女所收藏的畲服基本上都是用简单织带代替手工绣花的现代改良畲服，如图4-11所示。
  在后续的采访中，我们逐步了解到猴盾村几位老年妇女穿着畲服并不完全出于自发，而是由于村政府每年拨几百元钱要求她们一年到头穿着畲服。
  福安市、周宁县、寿宁县和蕉城区北部区域畲族妇女的发式叫“凤身髻”，俗称“凤凰中”，如图4-12所示。这种发型的梳理方法是：已婚妇女梳头时，将头发分成前后两部分，将后面头发用红毛线扎成坠壶状向头顶方向梳拢，与前面的头发合并后，沿前额从中央往右再经脑后梳成扁平状盘旋绕头顶一匝，头发若不够长则需续上假发（大多数人都需续假发）绕头一匝的头发高达脸部的二分之一，中间用红色毛线缠绕固定，上部略向外张，故又称为“碗匣式”或“绒帽式”。
  为了使梳成的碗匣扁平挺直，则需用数只发卡夹住头发，顶部压一条两指宽的银簪，并插银耳钯、豪猪簪各一枚。凤凰中发式梳成后，正面宽大平整如黑色缎帽，侧面看如富贵凤身。
  未婚少女过十六岁，头发也梳成斜筒高帽形状，但不向外扩张，而是把前面部分头发向后拢，与脑后头发合并后从脑后右往左缠绕呈直筒型，头顶不压银簪，而是用红绒线代之。已婚妇女耳朵两旁分别挂有耳坠，未婚少女耳朵两旁，只挂一个拇指大的银圈。
  畲族妇女发间的黑色、蓝色和红色绒线环束可分别标示出老、中、青不同的年龄，同时丧偶的妇女还会用绿色和白色的绒线圈头。
  4.3 宁德市蕉城区飞鸾镇向阳里村（罗源式）
  飞鸾镇毗邻罗源，其传统服饰是典型的“头顶红色‘凤凰髻’、大襟交领、胸前饰银‘扁扣’装饰……”的罗源式[34]，如图4-13所示，飞鸾镇共有四个畲族行政村，向阳里村、南山村、新岩村和蒲岭村，畲族人口约1400人，传统服饰特征相同。
  从1993年开始，福建省岀台了“造福工程”，很多原来居住在山里的畲民向山下迁移，通过政府赞助买地建房，集合在汉族聚居的城镇边建成新村，向阳里村即是如此据向阳里村支书兰知斌介绍：向阳里村现在共有约800人，其中75％是畲族。在20世纪80年代，老年人基本上都还穿着畲服，二十岁左右的年轻人有五六个会常年穿畲服，约占当时年轻人总数的20％～30％，现在平时几乎没有人穿畲服，只有逢年过节、照相和结婚时会穿着畲服，且结婚也是新娘新郎双方均为畲族时才穿。现在村里总共约有20多套传统畲服，是作为嫁妆置办的，而能梳凤凰髻的人整个村只有五六个。男子服饰无论婚前婚后都与汉族相同。
  据钟月珠女士（1965年生）介绍，她童年时畲族妇女常年穿畲服，连干活时也梳凤凰髻，甚至晚上睡觉时都不拆，当时所见畲服远不如现在华美（图4-14）。老年人穿的服装花边更少，肩部里层和外层分别有简化的三排和两排花边，围裙仅仅是黑色底布中间镶拼白色贴布。现在无论是青年畲服还是老年畲服都较之前繁丽。现在村里比较流行、公认“比较漂亮”的盛装大都是2000年前后由罗源兰曲钗师傅制作的。
  4.4 宁德市蕉城区飞鸾镇南山村（罗源式）
  同属于飞鸾镇的南山村，其大部分村民还居住在位于山腰的祖居地。据村长兰意良介绍，村民多是畲族，约有560多人。除了春节和结婚外，大家一般不穿畲服。制作畲服即使从南山村到宁德市区比到罗源便利，但村民都到罗源找兰曲钗师傅制作畲服，因为他们认为宁德市的师傅只会做福安等样式，而这些样式并不是飞鸾镇畲服的传统款式。由此可以看出，当地畲族对代代相传的传统服装款式的固守。然而，即使有着对传统服饰的强烈民族认同感，但南山村民族服饰传承现状仍然堪忧。整个南山村现在只有个别妇女能够掌握传统飞鸾式凤凰髻的梳理技巧。按照畲族当地风俗，结婚时给新娘梳凤凰髻的妇女一定要是“有福之人”，即双亲健在、家庭美满、儿女健康。村里上一任梳头的妇女由于丈夫过世而失去这一资格，现在继任的是雷爱珠（1972年生）。如图4-15所示，我们请南山村妇女主任雷兰钦作模特，请雷爱珠为我们展示了给雷兰钦穿戴整套传统服饰的过程。可以看岀，雷爱珠还不是很熟练，梳头花了一个多小时，整套服饰穿戴完毕总共花了约两个小时。全套服饰包括凤凰髻、绣花交领上衣、黑色长裤、黑色及膝裙、绣花围腰、一条红色麻质嵌条纹腰带、一条两端有绣花织带装饰的蓝底白点仿蜡染腰带，上衣还必须内衬一件白色西式翻领衬衫，穿时将衬衫的白色翻领翻出领口。值得注意的是，不同的服饰搭配也透露着不同的身份信息：婚前穿裙；结婚时在婚前的基础上再加上凤冠、银挂面；婚后一般只穿长裤与围腰。
  在穿戴过程中，不时有村民过来观望到穿戴妥当，围观的村民由衷地发出赞美，“真好看！”可以看岀人们对传统畲服发自内心的喜爱，其中雷爱珠女儿的反应引起了笔者的兴趣，她年龄在17岁左右，正在镇上读高中，当天是周末，放假在家，雷兰钦女士整套穿戴传统服饰的过程都是在雷爱珠家客厅完成的，雷爱珠的女儿知道我们在拍摄穿戴畲族传统服饰的过程开始时她显得漠不关心，一直在旁边的卧室看电视当雷兰钦演示完毕，把畲服脱下让她穿上拍照时，她先是显得很不屑地说：“我才不穿这个呢！”后来终于在众人劝说下穿戴上，还主动找出自己的鞋子和裤子进行搭配，对畲服加入了她自己的审美与设计最后立于镜头前的她，面若桃花，露岀发自内心的笑容（图4-16）。笔者也好像从中感受到了传统艺术的魅力对畲族当代青年人的感召和洗礼。
  调研团队有幸在村里见到了兰加妹老人（1924年生）收藏的两件畲服，一件为棉布冬上装（图4-17），一件为麻质夏上装（图4-18）。据老人所说，两件衣服大约是在她三四十岁时所制，故应为20世纪60年代款式。很明显，当时的花边等装饰较之现在要少，款式大致与现在相同，均为交领、大襟、长袖衣长及臀，两侧开衩的上衣。
  4.5 访罗源市竹里村兰曲钗师傅
  在兰知斌等人的带领下，团队来到距离飞鸾镇约—小时车程的罗源市竹里村，拜访了福建省“非物质文化遗产传承人”兰曲钗师傅（图4-19）。
  兰师傅生于1964年，从13岁就开始从业学做传统畲服，祖传裁缝手艺到他这一辈已经是第五代，整个家族里有30多人都从事服装行业。当年学做传统畲服时，是父亲教会哥哥，哥哥再教姐姐，姐姐教他，一个带一个，手把手地教。兰师傅有亲兄弟姐妹各一个，都会裁缝。弟弟和妹妹平时在福州的一个服装厂工作，在兰师傅忙不过来的时候会过来帮忙兰师傅的夫人也是兰师傅的得力助手。
  当谈到传统畲服能不能变的问题时，兰师傅很肯定地说：“一定要变！我从13岁从业到现在，一直在变！”在保持传统款式的基础上，兰师傅一直在尝试通过增加绣花花边、丰富色彩等各种方式来美化畲服同时，兰师傅也提到“变”是一个渐进的过程，“一下子变得太漂亮也不行”，“一下子（把装饰）加上去会太复杂，不敢穿出去。”所以要一点一点地增加装饰，并接受群众的检验，“大家说好看就保留下来”。在这样的创作思路下，兰师傅所制作的畲服成为了标志着罗源式畲服最高水平的代表作，兰师傅也在2008年被授予“福建省省级非物质文化保护项目（畲族传统服饰）代表性传承人”的荣誉（图4-20）而罗源式畲服在兰师傅手下也越来越绚丽多姿，成为最能代表畲族特色的服饰样式之一。
  兰师傅在看了兰加妹所藏服装（图4-17、图4-18）的照片后，证实这也是当年他学艺时，即20世纪70年代时的畲服款式。当时的面料主要是棉布或麻布，有自织、自染的，也有直接购于市场的，但即使自染，燃料也都是从市场买来的工业染料。红色腰带由传统织机制作，而另一种蓝色蜡染花纹腰带在过去是通过蜡染工艺制作，后来将纹样交由工厂，定做相同图案的印花布这说明罗源式畲服的传统手工制作模式在三四十年前就受到了工业生产模式的冲击，并且这种影响还在逐步扩大，兰师傅讲到1990年“新样式”（指西式服装）开始流行，传统畲服受到影响，穿着普及度和市场需求都大大减少。
  兰师傅制作畲服所用到的面辅料涉及绣线、布、缎、花边、珠片等，除织腰带仍为邻村传统织机制作以外，大部分材料是从各地市场搜集来的现代工业产品。兰师傅制作服装的工具主要包括家用缝纫机、缲边机、烫衣机、熨斗等包括腰带在内的一整套罗源式畲服需要5天时间制作完成，总价在1000元以上。
  据2010年调查，具体价目为：衣服450元，围兜170元，银扣140元，腰带50元，织腰带70元，合计880元，加上鞋子总价1050元。
  近年来，几乎所有罗源式畲服都出自兰师傅之手。甚至闽南的厦门、漳州等地畲族也来请兰师傅为他们制作畲服，以罗源式作为他们的畲服样式。除了罗源式外，兰师傅也应邀制作宁德式等传统畲服。
  兰师傅刚制成了一件福安式畲族女服装，如图4-21所示，根据是从一位80岁老人处收来的服装（目前收藏于畲族宫或民委）改制，将羊毛线改为手缝线，更为精细，花纹稍加改动。袖口内侧贴边花色依次为：红、白、红、蓝、红、黄、红。
  4.6 宁德市霞浦县暨访雷英师傅（霞浦式、福鼎式）
  来到霞浦，调研团队先拜访了霞浦县办公室主任钟光荣。钟主任（1953年生）是《霞浦畲族志》主编，对霞浦畲族的情况十分熟悉。据他介绍，霞浦县共53万人，其中少数民族4.7万，畲族为4.4万。目前，霞浦县只有60岁以上的畲族老人还保留日常穿着畲服的习惯。现在即使在畲族聚集区，畲民结婚用也不穿畲族服饰，但是新娘出嫁时会陪嫁一套畲服作为嫁妆，不过这套服饰没有头饰。现在只有白露坑的一个艺人会做结婚时用的头簪、凤冠，而且需要3个月时间才能完成。值得注意的是，当地包括刺绣艺人在内，都是男师傅制作畲族服饰。
  霞浦的畲族服饰分为两路：西路霞浦式和东路福鼎式。
  西路，如图4-22所示霞浦式，流行于霞浦县西、南、中和东部一些畲族村庄，是霞浦畲族的代表服式，故又称“霞浦式”。式样为左右衽两穿式斜角大襟式小袖服，比汉装偏长5厘米左右，小立领、无口袋、前后衣片等长，可正反两面穿用。领口钉一铜质或银质圆扣，绣花若干组，分“花领”、“一行领”、“二行领”和“三行领”。右衽斜角大襟处（当地称为“服斗”）刺绣红花1～3组，分别称为“一红衣”、“二红衣”和“三红衣”衽角至腋下以布条制琵琶带系结，衣衩内缘和袖口亦绣制花边。老妇和少女装花饰偏少。
  东路，如图4-23所示福鼎式，流行于霞浦县东部水门、牙城、三沙等地大部分畲族村庄。为右衽大襟式小袖服，复领，领口较高，只供单面穿用，其他与西路式相似。盛装领口添加两枚红绒球，俗称“杨梅花”，布托叶十余片；右大襟有两条红飘带，袖口装饰花边，有的在衣后装饰银制小薄片。
  据史料记载[35]，畲族男裤色重靛蓝或黑，女裤色重黑色，式样同汉族。有的女裤稍短，至小腿之半处，称“半长裤”。霞浦畲族男子上衣，普通装色黑（青）或蓝（靛蓝），式样同汉族。
  男子结婚礼服，多为靛蓝色，通常为右衽大襟无领长衫，裾长过膝，领口及大襟钉铜扣或布纽扣5枚。有的在胸前刺绣方形盘龙图案，四周滚镶红白相间的纟昆边，衩口绣以云纹。随葬礼服，式样同婚礼服，俗谓“死人扮礼身”。
  畲族女子结婚专用半身裙称为“大裙”。有筒式和围式两种，皆黑色、素面、四褶，长至脚面，故又称长裙。婚礼时，系于衣内，同时系束宽大的绸布腰带，或系佩蓝色绸花今多改穿红色长裙。
  图4-24所示的凤冠又称“公主顶”，是霞浦畲族女子结婚和随葬的专用冠戴。冠体正中上部装饰精致银框小方镜，方镜上配以微型剪、尺、书、镜等，寓趋吉辟邪之意冠顶呈金字塔状，贴缀银片若干，左、右、后侧挂银蝶、银片串、料珠串等饰物，顶端装饰两片三角银片和红缨络凤冠所用银片均雕刻吉祥图纹。婚礼凤冠，另系一块长方形银牌与九串薄银片组成的银饰遮面，宛如垂帘，俗称“线须”。
  畲族男子专用于婚礼与随葬的黑缎宫帽，俗称“红缨帽”或“红包帽”。帽檐宽且外敞，帽顶缀直径约2厘米的铜质圆球或红布球，并系以红缨穗，后逐渐改用圆檐礼帽。
  畲族妇女劳作所用围裙俗称“拦身裙”，由裙头、裙身、裙带组成，如图4-25所示，霞浦式围裙裙身为黑色，呈扇形，裙身上方及腰线两侧镶红、黄、蓝、白、绿等颜色相间的添条彩边，沿彩边刺绣图案，多一式两层次，呈马蹄形；裙头蓝色，两端钉布耳系裙带，带末端为穗状。福鼎式围裙如图4-26所示，裙身为长方形，通常裙身上中部加一层淡绿色绸布为装饰，裙带为编织有几何或文字纹样的花带。
  绑腿又称脚绑或脚暖，畲族妇女用于装饰小腿部位，兼有防护、保暖作用一绑腿多用白色龙头布缝制①，呈三角形，通常长55厘米，宽28厘米，末端有红色缨络和紫红色长织带，包扎后红缨络垂于小腿上。至20世纪70～80年代，逐渐少用。
  畲族传统鞋子为圆口，黑布面、千层底或木底有外凸红色中脊的“丹鼻鞋”。女子专用中脊一道、方头“单鼻鞋”，鞋口边缘绣花或用色线镶制，男子专用中脊两道、圆头“双鼻鞋”。民国以来，传统有鼻鞋多作为婚礼与随葬专用鞋，平日用鞋与汉族相同。
  畲族男子发型与汉族无异。女子传统发型，未婚少女头发通常盘梳成扁圆形，以两束红绒线分别饰于发角、发顶，额前留“刘海”，或以红绒线夹杂发中，梳辫挽盘头上呈圆帽状，如图4-27所示。已婚妇女，西路发型为古典式畲族“盘龙髻”，又称“凤凰髻”，用竹箨卷成筒、红绒线和大量假发夹杂扎成盘龙状高髻，大银笄横贯发顶中央，发式犹如苍龙盘卧，昂扬屈曲，独具一格，如图4-28所示。东路少妇发型，头发前部梳拢于左耳上，后部盘于头顶，额上裹青帕，中老年妇女则在脑后绾髻，大而扁平，外罩发网，额上裹青帕。
  霞浦畲族妇女的传统首饰多为银制品，主要有头笄、头簪、头钗、头花、头夹、耳环、耳坠、耳牌戒指、手镯、脚镯、胸牌、项圈、肚兜链等。其中：头笄长约10厘米，形如两片垂叶连成的弯弓，上錾凿图腾花纹；头花上镂人物、动物图案，制作精细；耳环形如倒置的问号（图4-29）。20世纪80年代后，金首饰逐年增多。
  按照钟主任的指引，笔者在霞浦西关直街一条小菜市街里找到了雷英师傅的服装店（图4-30）店里悬挂着各色衣料，雷师傅和她母亲在缝纫机旁忙碌着。
  霞浦地区领导岀席活动时穿的畲族服饰大都出自雷英师傅之手。雷师傅1965年生，她的手艺大半是跟母亲徐建珍学的。徐老人生于1938年，从十七八岁就到崇儒上水开始学艺，当时霞浦共有十几个裁缝，只有徐建珍是女裁缝。徐老人学艺时先学普通汉族服装的做法，学好之后在22岁时跟随畲族师傅蓝石吉（15岁开始学艺）再开始学做畲族服装。如图4-31所示，雷师傅在1989～1996年设计的畲族舞台服装照片那几年，她参加了多次畲族服饰大赛，并屡获嘉奖。
  如图4-32所示，雷师傅收藏的珍贵的畲族围裙老照片。照片中的围裙为新中国成立前徐建珍的师公所制，到现在已有70多年历史。依此来算，雷英应是畲服第四代传人。
  雷师傅和徐老人亲身经历了畲族服饰的变迁。她们提到，畲服衣襟边的绣花在20世纪70年代的畲乡随处可见；到了90年代，经过当地的104国道通车时，沿途能看见身着畲族传统服饰的畲民；现在60多岁老人的服装基本都已经汉化了。目前，整个霞浦地区只有屈指可数几个八九十岁的老人平常穿着的还是老款式，所谓的老款式也只是保留了衣襟边缘的花边。
  雷师傅拿出两张大约20世纪80年代畲族人对歌的老照片（图4-33），照片上面歌手的穿着正是原汁原味的畲族传统服饰
  霞浦式与罗源式传统畲服相比，手工刺绣为主要的霞浦式服装装饰手法，耗时往往需半个月；而罗源式服装以编织的织带作为装饰居多，耗时相对较少
  当问及现在传统畲服生意如何时，雷师傅说没有多少人做，一年到头只有过年的时候才会有人来做给老人穿，即使畲族婚嫁时畲族人也不穿畲服了雷师傅做畲服的材料往往取材于当地，然而现在市场上以前的传统材料都没有了，比如绣花线以前为三股纱线，现在只有两股且相对纤细易断
  由于现在做传统样式畲服基本上是做给老人，其中绝大部分是作为老人的寿衣，所以布料必须为土布，不能用化纤制品。
  除了老人外，对畲服的需求还来自于畲族领导出席外事活动的着装在这种情况下，客户的要求往往聚焦于美观方面，要求“好看点”、“刺绣多一点”、“边少点”、“手绣多一点”。
  雷英师傅对于传统畲服形式的恪守有自己的坚持。虽然从20世纪90年代以来畲族人居住的地区就在设计销售“新式畲服”，但她仍然认为传统畲服的样式必须原汁原味地传承下去。
  对于畲族服饰制作行业的业内交流，雷师傅也很关注，在我们聊到兰曲钗师傅的情况时，她表现出浓厚兴趣，马上记下他的姓名、电话和非遗传人的称号，似乎想做进一步的了解。
  4.7 宁德市霞浦县溪南镇白露坑、半月里畲族村暨访雷马福师傅（霞浦式）
  按照钟主任的指点，调研团队从霞浦市区出发，坐客车到水潮，在南边客运站乘坐去溪南的车，然后搭乘摩托车行10公里到半月里，最终来到著名的“畲族文化名村”白露坑。
  溪南镇白露坑村是“宁德市畲族文化重点村”，也是霞浦县最大的一个畲族聚居村，溪南镇辖有白露坑、半月里、牛胶岭、岔头、东瓜坪五个自然村，共有345户1420人，其中畲族335户1378人，占总人口的97％，其境内山青水碧、林壑幽深，自然景观秀丽，浓郁的村野之趣和淳朴的风俗人情，孕育了灿烂的畲族文化，是闽东境内唯一与畲族历史地位相匹配的文化遗存，也是闽东最富有民族特色的一处人文景观。白露坑民风古朴，几百年来畲族习俗世代相传、保存完好，极具特色的“二月二”、“三月三”“九月九”等传统节日隆重热烈，富有民族韵味。
  白露坑村还遗存清代古民居和与之配套的大量珍贵文物。半月里自然村中的三座清代宅第、雷氏宗祠、龙溪宫等古民居雕梁画栋、气势非凡。如图4-34所示，整个半月里村子呈坡状依山势斜铺而下，一眼望去，层叠的屋瓦、半露的扉门、参差的院墙错落有致。
  听说半月里有一个畲族博物馆，调研团队首先找到了馆长、民间收藏家雷其松先生的家。
  雷先生的博物馆位于村子的最高处，沿青石阶而上，雷先生和夫人雷华香迎接了我们。雷先生1975年出生，本是一名畲族青草医①，17岁开始跟随爷爷学习畲族医术，认识近400种草药，虽然身在偏僻的山村，但雷先生一直希望能把畲族文化带动起来。因此，他从23岁开始搜集、收藏畲族文物，从2003年开始筹建畲族博物馆，到现在已经收集了800多件藏品这两年更是放弃行医，靠之前的积蓄和亲戚朋友的支持，投入20多万元专注于收藏在宁德市兴建畲族中华宫时，雷先生曾捐助部分藏品。
  雷先生拿出珍藏的几件畲族服饰，三条清代围裙，其中两条“作表姐”②时穿，如图4-35所示，一条平时穿，如图4-36所示。围裙是畲族非常重要的服饰品，按照当地风俗，大舅舅在外甥女出嫁时要准备绣花围裙给她作为嫁妆，此外，还有一件20世纪五六十年代外褂，如图4-37所示。
  雷华香1978年出生，16岁结婚，她对畲族服饰也相当了解，雷华香的姨爷爷正是雷英师傅的师公蓝石吉。
  畲服手工艺繁复，一件传统上衣需耗时8天半，日常围裙需3天，“作表姐”时穿的围裙需要2～3个月。说起围裙，雷华香提到他在收藏过程中在盐田见到最精美的一条围裙，上面绣着48个手拿武器的人物纹样。如图4-38所示，围裙上面绣着40个人物纹样。
  一般围裙上较为常见的图案有龙、凤、鹿、孔雀、麒麟、双狮、牡丹花、双龙戏珠、八仙、许汉文拜塔（白蛇传）等。这些围裙上的图案和上衣衣襟处的刺绣图案大多来源于当地流行的闽剧（图4-39）。三月三歌会时，闽剧常和畲歌同台表演，可见闽剧在畲乡的流行程度。
  围裙上的腰带具有身份标识作用，如未婚妇女的围裙上系绣花或织花绑腰带；已婚妇女系白色腰带；老年妇女系绿色或白色腰带。
  半月里现在常年穿畲族传统服饰的一般只有八九十岁的老妪。有一位以前做畲服的雷向佺师傅，现在60岁，他最后一个徒弟是雷马福，51岁，两个人现在都不再以裁缝为业与畲服搭配的银饰要到村外去打制，在附近的水潮村有一位银饰师傅，现已过世，其手艺传给了孙子。
  雷马福1958年出生，
  20岁时学艺，当时畲服还很时髦，但是制作畲服用的绣花材料只有霞浦镇上唯一一家浙江平阳人开的店才有，线材紧密结实，不易断，不褪色，配套出售草绿、蓝、大红、橘红、黄五种颜色为一套。后来店老板去世，便再也买不到了。现在的线材很松散，刺绣时穿插布面几次就拉断福州电视台曾经请雷马福师傅做畲服，由于材料不全而无法完成。雷师傅做的最后一件传统盛装是在20年前。最传统的服饰用的是铜扣，雷师傅30多岁的时候市场上还有铜扣可以买到，后来买不到了，大家就用钱币加工成银扣使用（图4-40、图4-41）。
  雷师傅还提到，畲服上的图案有一定的搭配规矩，如鹿一定要和竹搭配；鹤一定要和松树搭配，在大题材基调一致的情况下，细节可以自由发挥，如龙纹，可弯曲或伸长。
  下午，笔者见到了雷国胜村长，1961年生人。他说在20世纪70～80年代，也就是他20岁结婚时，当地的风俗是请三到五位裁缝师傅到家里，花一到两个月的时间做七八套男女服装陪嫁，多的达到十二套甚至十八套。以十二套为例，包括一套三重花边的婚礼装；五套一重花边的干活儿时穿着的劳动便装；五套两重花边的作客时穿着的日常礼服和一套蓑衣劳动便装和日常礼服包括夏装和冬装，笔者下车时见到一位阿姨，名叫钟昌娥，年龄80岁，身上穿着的就是一重花边的劳动便装，如图4-42所示。
  除通常了解的畲族女子服饰有已婚和未婚的区别外，雷村长提到，半月里畲服还有一些特别的地方：一是未订婚女子的头饰很简单，而订婚女子的头上装饰增加，如增加了银簪、绑头发的红带“洋带”（工业生产红色头绳）等；二是由于订婚时男子要送女方刺绣礼服作为彩礼，故订婚后女子衣着会更精致华丽；三是未订婚女子所系的围裙绑带中间有花纹，已订婚女子的围裙绑带用纯白色宽带，中间没有花纹。两者下身都穿裤，打“脚绑”，即绑腿。现在半月里的畲族服饰大都是少女头饰配已婚妇女上衣，如图4-43所示，围裙可以通用，但在织带花纹上有所区分。现在很多人将头饰改造为直接套上去的黄绿色头套。
  对半月里的畲族男士服饰而言，过去男子穿对襟衫，富人用铜扣，一般人用布扣。
  霞浦畲族服饰三红衣的最大特色是前片左右衽都是大襟式，都有服斗①，气如图4-44所示，衽角和腋下均以蓝色布条制琵琶带系结，三红衣可两面穿。右衽左襟沿服斗和下摆衩角有刺绣，为逢年过节做客时穿，平日在家或外出劳动时穿反面。
  4.8 福鼎市硬门乡暨访雷朝灏师傅（福鼎式）
  调研团队在福鼎市民族宗教事务局见到了兰新福局长，他介绍说，福鼎地区与霞浦地区的畲族服装样式很相似，只是刺绣不同。20世纪60年代以前还有妇女日常穿着畲族传统服饰，70年代以后就渐渐没有了。福鼎的畲族服饰曾经参加过1996年在云南举办的全国畲族服装展，并获得了二等奖。福鼎畲服最具特色之处是衣襟侧角上长约50厘米的飘带，其末端略超过下摆。传统款式畲服的飘带原本只有一条，到近代渐渐出现两条飘带的款式。另一特色是袖口的装饰，黑底上绣蓝色、红色花纹，再加两个随机择取的颜色，例如水蓝和水红，一共五种颜色，代表福鼎地区雷、蓝、钟、吴和李五个畲家姓氏。其中雷姓、蓝姓和钟姓是畲族常见大姓，吴姓和李姓据说是在明末时通过招赘而加入畲族。
  福鼎式畲服最为精美的是前胸衣襟“服斗”部分的刺绣，绣花需要17天才能完成，而且必须要用丝线来绣制。
  传统福鼎式绣花图案的题材来源于“状元游街”、“云卿探姑”、“祝英台”、“白蛇传”、“奶娘传”、“薛仁贵”、“钟良弼”、“九天贤女”、“乌袍记”、“八仙”、“七仙女”等民间传说和戏曲故事与霞浦地区不同的是，福鼎畲民不看闽剧，喜看木偶戏木偶戏是当地的一个剧种，操闽南话或本地话，多是由汉族除魔收妖类小说改编的剧本，20世纪70年代还有“木偶剧团”。
  兰局长展示了福鼎民族宗教事务局收藏的三件福鼎式畲女盛装，分别为20世纪50年代、60年代和90年代制作，如图4-45、图4-46和图4-47所示。
  兰局长特意介绍了福鼎式传统围裙：样式为上窄下略宽的梯形，腰头比较宽且绣有大花，腹部位置一般绣两朵对称的凤穿牡丹图案；用来系扎围裙的织带比较宽，上面绣有汉字，一般为腰围的两倍长，在腰侧打蝴蝶结。织带图案有抽象的代表河流的犬牙纹样，也有“毛主席好，共产党好”等带有时代特征的标语口号，还有“一去二三里，全村四五家，高楼六七座，八九十枝花”式的诗句。
  兰局长认为当代畲族传统服饰的没落主要是由于经济原因。20世纪90年代，丽水师范学院学生每人都有一套畲服。到2000年，他向裁缝定做十件畲服，平均每件价格1700元，如果只做一件价格是2200元。而此时，用100元甚至50元就可以在市场上买到一整套流行服饰，所以大家自然选择穿日常服装。以他的经验，20世纪70年代是个分水岭，从那时开始，大家才开始不穿传统服装。原来福安是穿着传统服饰人数最多的地区，但到了20世纪七八十年代也就没有了。
  兰局长引荐了当地畲服艺人——硖门乡的雷朝灏师傅，我们按照兰局长的指导来到了距离福鼎市区40分钟车程的雷师傅家里：他给大家演示了传统的福鼎刺绣工艺（图4-48），并展示了他在2007年福鼎瑞云四月八歌王节现场缝制畲族服装的照片（图4-49）。
  雷师傅以前有一个叔叔和两个兄弟都从事服饰制作，但20世纪60～80年代间都陆续改为务农雷师傅从事畲服制作已有30年，现在年纪大了，用其话讲“手硬了”，但是却没有徒弟可以传承，雷师傅认为现在畲族服饰制作的最大问题是绣花线和针这些重要的材料工具都很难采办传统福鼎式畲族刺绣需要七种颜色的绣花线：大红、二红（介于大红和水红之间的红色）、水红、蓝、黄、绿、紫，现在不仅颜色很难配齐，线的质量也很差，在布面上穿插几次就会起毛断裂。目前市面上也找不到适合绣花的又短又细的针（7号或8号），以绣一个图案为例，原本需要10针，现在的针线只能容下8针，这样图案的细腻程度就受到了影响。
  雷师傅对周边地区的畲族服饰情况也很熟悉，福鼎地区早在20世纪70～80年代，还是有人穿畲服，现在基本上只有歌会等大型活动时，畲民才会穿传统服饰由于很多老人去世时要将服饰陪葬，故而现存的传统服饰越来越少。
  硖门乡政府工作人员钟墩畅先生提供了一些畲服老照片，如图4-50至图4-53所示。据他了解的情况，1980年以前，泰顺还曾有师傅来硖门乡常驻，学习服饰技艺。在清朝末年时，如果泰顺畲民要做衣服，也是从福鼎请师傅到泰顺制作。到20世纪七八十年代，还有人穿传统款式的畲服，钟先生的祖母一直到20世纪90年代80多岁时还穿传统畲服。目前水门茶岗村还有人穿传统服饰，但已经没有人做了，主要是由于成本高，价格昂贵。20年前（20世纪90年代）畲民结婚还有人穿畲族盛装。福鼎式的凤冠和霞浦款式一样，银饰主要包括样式简单的手镯，但是现在没有人会做了，模具也没有了。原来的银匠兰文俊，已快70岁，手艺由他儿子兰光华继承，现在改为以打金器来维持生活。
  钟先生说以前破门畲族妇女主要着长裤，穿裙子的比较少，裙长一般及膝。20世纪60年代还有绑腿，后来就少了。裙子的腰头一般为150厘米长（约5尺），在腰间来回盘绕绑紧，着草鞋。畲族妇女在15岁以前戴胸牌，16岁上丁（成人礼）后取下，其他服饰不变。订婚前后的服饰差异不明显，但是结婚头饰会有变化。
  福鼎的畲语有南北之分，靠北接近苍南口音，从地缘上讲，福鼎与苍南的交流较与福安容易，因此无论是语言还是服饰，都受苍南影响较大。可见畲族文化不是以行政区划为范畴，而是以城关（市区）为分界岭。如前文所述，同样的规律也适用于霞浦。
  钟先生还提到，畲民自古迁徙流散，在全国广为分布。现在在中国台湾有兰姓畲族约6万人。主要是清朝上半叶“兰氏三杰”携台繁衍而来，其他地区的畲族长期迁徙后都没能保留下畲族特色，如从厦门迁至福溪再至赵家到赤岭以及武平迁至上杭芦溪的两支等。
  4.9 访福安市钟桂梅师傅
  2010年暑假，在参加中美畲乡夏令营的契机，笔者有幸结识并釆访了福安著名的畲族服饰设计师和工艺师钟桂梅师傅，如图4-54所示。钟师傅生于1970年，籍贯是穆阳镇坂中乡井口村，7岁时作童养媳，2002年来到福安市区，钟师傅自述小时候比较懂事，有主见，很多事情都自己拿主意，从16岁那年开始学做服装，当时她一面四处搜集相关书籍阅读自学，一面和几个同伴一起请一位师傅来教，七八个女孩子每个人出30元，师傅在各家轮流吃住，20岁后正式跟师傅在店铺学习一年。有一天，她回家插秧师傅跟她说：“你不能在家里待下去了，现在20岁出去还来得及。”钟师傅当时21岁，正好丈夫毕业分配在穆阳工作，她也就随夫到穆阳镇，并开了一个服装店，自己裁剪，找个女伴缝纫，生意非常好2002年因为丈夫工作调动来到福安，她在福安开了家新店，原来的店就不再开了，但新店没有客源，到2003年就停业了。直到2007年中国共产党第十七次全国代表大会代表雷春美书记找到她，拿来一件传统畲族服饰旧衣，希望改造后可以穿去北京参会。雷春美是闽北南平市书记于是钟桂梅又开始了畲服的制作钟师傅拆下老衣上的部分绣花，用丝绒为主要面料重做了一件。款式主要类似霞浦装，在衣领后面采用了双龙戏珠的图案。经钟师傅改造的服装受到大家一致认可，从此上门定做畲族服饰的客户越来越多，其中包括位于闽西的龙岩畲族馆；位于福建省中部偏西的三明永安市青水畲族乡的乡长钟秀美；2009年参加在内蒙古举办的民族服饰展览的宁德歌舞团；福安著名银饰品牌珍华堂；全国人民代表大会代表福安市坂中畲族乡后门坪村党支部书记雷金梅等。
  除福安式以外，钟师傅也会做宁德式、罗源式等其他样式的畲族服饰，在做衣之前她都会征求客户意见，是想要新潮的款式还是老款式以及想要什么袖型等，客户一般要求做成传统方角领口的比较多。送去内蒙古参展的那套服饰完全按传统方式制作，只是绣花面积增加了一些福安传统绣法主要是链绣，一套衣服上的绣花全部用链绣绣法。也有老师傅会平绣，钟师傅曾经跟老师傅一起合作刺绣，但自谦绣的不够好现在机器绣花基本上都是模拟平绣针法。钟师傅认为，在正式场合应该遵循传统，但其他场合，应该融合时尚元素。例如以前老师傅用的传统面料，有些会掉色，不让人摸，钟师傅考虑很久，觉得衣服是给人穿的一定要改，所以后来大胆采用新式面料，既方便又时尚，得到普遍好评但也有客户反映“不像”畲族服饰，例如北京奥运民族村订制畲族服饰，最先的方案有人说不像畲族服饰，于是钟师傅在原来的基础上加了围裙和印章。然后大家就说像了；再有钟师傅给坂中乡钟丽萍乡长做的畲族服饰，有人说“不像”，但钟乡长穿起来说“很舒服”。大多数客户会要求衣服“要花多一点”，但是去参加活动的政府人员都要求隆重一些。
  一般做一套畲族服饰要一个月，面料、绣品很多从义乌买来钟师傅给我们看了她用的针线，针是上海志高工贸有限公司生产的9号众牌钢丝手缝针，线是益民绣线厂生产的百花牌绣花线。
  说到学服装的动机，钟师傅说：“自己从小没上过学，其他有知识有能力的人都走出去了，学服装也是为了出去，为了得到大家的认可，得到尊敬，另外也是为了生存。”
  对于畲服发展的期望，钟师傅想找一个标志用来代表整个畲族，这个标志要比较权威，能够得到大家认可，最好是一个比较权威的机构出面来做这件事情。
  第五章 其他地区畲族服饰
  由于人口分布、生产方式、居住环境等原因，畲族不同地方的染织服饰各有特色。本章选取了赣、徽、黔、粤地区主要服饰样式进行梳理，以其呈现出畲族服饰较为完整系统的全貌由于畲族常服与当地主流服饰区别不大，且多表现为盛装的简化形式，故研究主要针对各地畲族盛装服饰形制，偶尔论及常服。
  5.1 江西（贵溪市樟坪式）
  明代中期，聚居在福建汀州一带的畲民，不堪封建统治者压迫，先后向浙南、闽北和赣东北的铅山、贵溪等地迁徙，主要居住在樟坪、雷家山、太岩、老屋基等地。畲族人与汉人长期杂居，生活方式已趋于汉化，然而，他们仍保留着特有的民族素质，在风俗习惯上有本民族的特色。2000年时，江西省的畲族人口约76500余人，大都散居在鹰潭龙虎山、铅山、贵溪、吉安、永丰、全南、武宁、资溪、兴国等县，共有如下七个畲族乡：上饶市铅山县太源畲族乡、上饶市铅山县篁碧畲族乡、贵溪市樟坪畲族乡、抚州市乐安县金竹畲族乡、南康市赤土畲族乡、吉安市青原区东固畲族乡、吉安市永丰县龙冈畲族乡。本节以江西比较具有代表性的贵溪市樟坪式畲族盛装服饰略为一记。
  5.1.1 江西畲族传统服饰文献综述
  据《贵溪樟坪畲族志》记载：明清以来，畲族男子穿无领青布短衫，无腰直筒裤。妇女以家织夏布为衣料，袖口和右襟镶黑色花边明末清初，发饰改梳高头，盘髻于顶，以尺许锈（编者按：疑为“绣”）边蓝色巾覆之。
  《贵溪县志》对清代贵溪畲族妇女头饰描绘的十分细致：“女子既嫁必冠笄，其笄以青色布为之，大如掌，用麦秆数十，茎著其中，而彩线绣花鸟于顶，又结蚌珠缀四檐，服之刁刁然，自以为异饰也。（图5-1）[36]。
  虽然畲族历史上的迁徙和居住地与闽、粤、赣交界地有很大的相关性，但现今畲族主要集中居住在闽东及浙南一带，当地的畲族文化特征保留得较为完整，故大多数近现代畲族研究也集中在闽东及浙南，而对江西的畲族较少关注。其中最早进行江西畲族研究的应该是吴宗慈主编的《江西通志稿》中的《江西畲族考》，该文考证了明代之后江西的畲族主要来自广东，并认为畲族源于古代的山越[37]。之后为人注意的文章是周沐照发表于《江西文史资料选辑》第七辑的《江西畲族略史》。以上对上对江西畲族研究的材料大多来自赣东北的贵溪、铅山两县。从周沐照先生的记述中，略可窥见近现代江西畲族服饰的风貌：
  少女发型为独辫，扎以红绒线劳动时，男女腰间都围独幅青蓝色腰裙（围裙），打赤脚或穿草鞋，草鞋为稻草和布条混织，结实耐穿，走路咯咯有声有的男人还戴独耳环，女人则（戴）双大耳环。
  畲民的节日服饰比较鲜艳因地区不同，式样有所差异男人穿大襟褂和直筒裤，襟边和袖口缀有花纹。妇女穿的衣服大都为绣花衫裙，图案为各种花鸟及万字纹或云头纹，富有民族风格，色彩非常鲜艳美丽。妇女喜插银质或白铜钗。
  结婚有礼服，新郎为红顶黑缎官帽，青色长衫，襟和胸前有一方绣花龙纹，黑色布靴；新娘着五色衣裙，绣花鞋，冠以头饰。有的地方畲族女子结婚还头戴“凤冠”，插有银簪。
  畲族服装和饰物是美丽的。但旧社会畲族人民终年辛劳却不得温饱，常年只能穿着“褊链衣衫”，“男女椎髻跣足”，这样的记载汉文献资料上是不少见的。由于长期与汉族杂居，现在青年男女的装束与汉族基本殳有差异，衣料也很讲究，只有在交通不便的大山区，年老畲民在装束上还保持一些本民族的特色。
  在鹰潭市政府组织编写的《贵溪樟坪畲族志》评审稿中、记述有贵溪畲族曾经的服饰风貌，与周沐照先生所述相仿。但书中提到两个服饰细节，一是“已婚妇女头发向后梳.在脑后盘成螺状髻，发际饰以二寸许的角状螺垂形（编者按：疑为锤形）竹筒，以示爱情忠贞不二。”二是“第一次国内革命战争时期，文坊、花桥等地有国民党驻军设卡，畲族妇女外岀倍受刁难，衣着不得不改为汉族妇女装束，盘髻于后，横插银钗，居村寨者，则多一镶边蓝头巾。”
  以上描述说明了江西畲族头饰的外观及象征意义，同时提供了江西畲族服饰变迁过程中的原因。
  图5-2的史料图片，真实地反映了近现代畲族服饰的情况。至迟到1990年，畲族妇女的头饰还是以花边花边巾覆头为主。而后开始向浙江丽水的额前纺锤形头饰转变。
  南民族大学为樟坪畲族设计的民族服饰里呈现出很多浙江丽水地区畲族服饰的元素，如女性头饰和围腰无制（图5-3）。
  畲族服饰在现代服装设计应用中很突岀地表现在历届畲族领导的着装上，如图5-4、图5-5所示，无论是樟坪乡党委书记雷纪文，还是新任乡长蓝国平，都着“新畲服”示人。
  5.1.2 江西畲族服饰田野调査
  2012年夏天，调研团队有幸得到《中国民族报》蓝希峰编辑的帮助，引荐了江西省民族宗教事务局的蓝祥平处长，经蓝处长的推荐和安排，团队顺利来到了比较有代表性的贵溪市樟坪畲族乡。
  乡长蓝国平先生介绍了樟坪乡的情况，樟坪乡包括两个畲族村、两个汉族村，其中畲族主要来自三个地源：浙江、福建、江西铅山蓝乡长对畲族的评价是“勤劳”、“勇敢”，勤劳主要是因为畲民自古开山辟田、养成辛勤劳作的习惯；“勇敢”主要来自畲族外御强敌的历史和坚定的自身民族信念对畲族为什么被排外的原因，他有两个理解：一是源自畲族女性不裹足的习俗差异，导致畲族不被接纳；二是语言不同，虽然迁徙后的第二代、第三代移民因为必须融入环境而学会了当地语言，但在畲民迁移来的最初，语言不通已经影响了接纳度。
  谈到目前畲族服饰的现状，蓝乡长多次用到“心疼”这个词由于根据当地风俗，老人临终前会指定少生前心爱之物随葬，所以现在很多文化遗产因随老人入葬而湮灭在历史的长河中。蓝乡长曾为抢救一顶畲族银头而赶至火化现场，却终因晚到一步亲眼看见精美的头冠随老人一起倏忽化为乌石而扼腕叹息。
  团队采访了部分当地畲民，其中比较具有代表性的有：村里年纪最大的畲族老人蓝伙婶（女，1935年生），曾做过裁缝的畲族老人雷东贻（男，1942年生），当地称为“畲族歌王”的畲族老人雷良海男，1938年生）和中年畲民雷相金（男，1955年生）。
  蓝伙婶老人说新中国成立前常年穿传统服饰，新中国成立后就基本上不穿了。她说自己能准确判断岀福建各个地区的畲服，并描述了她印象中儿时畲服的外貌（图5-6）。
  如图5-7所示，老人亲自展示了传统“狗耳巾”的扎法。
  如图5-8所示，是蓝伙婶的儿媳蓝菊花（1966年生）新做的一件畲服，这是村里妇女参加畲族传统文艺活动“竹马舞”时的统一着装（图5-9）。
  老先生雷东贻（1942年生.老家是浙江兰溪）大约从1965年开始做了15年裁缝。他说当时畲汉服装并无区别，区别主要在于妇女头上包头巾或戴“gie”（畲语，即“髻”，指畲族传统头饰），花头巾扎伯脑后，类似电影《地道战》里的毛巾的扎法。他推测以前畲族妇女平时包头巾，访客时戴“头髻”。强调民族传统服装（畲服）是在改革开放之后不断加强，通常是在平常衣服基础上加些彩带。雷老先生的母亲会织彩带，虽然手工织带是畲族的特色，但江西一带却没有这个习俗，比起浙江，江西的畲族特色退化的更多。以前畲族头巾是石灰防染形成图案，这是铅山地区的特色工艺，从50年代以后不再使用防染工艺。汉族也戴头巾，但方式略不同。头巾从新中国成立前流行至最晚20世纪70年代，后开始式微以前使用的工具主要是缝纫机和烙铁。缲边机是20世纪70年代以后才开始在乡镇县城里出现。1965年时，只有裁缝才有缝纫机，价格为一百多元，而当时普遍人均全年收入不到一百元。给人做一套衣服价格从几角到一元，最多每天一元八角一件棉衣需耗时一天。那时款式比较单调，最隆重也就是中山装，做裁缝的基本上是汉族人。
  他认为畲汉的最大区别是语言和年节的风俗。畲族比较有特色的风俗一是婚嫁时的“哭娘”，二是平
  时的对歌——歌词现场发挥，四句一段，曲调固定，有点类似于壮族刘三姐的对歌形式。
  雷老先生对“神犬（盘瓠）灭番”的传说很熟悉且认可，说畲民不能吃狗肉。他认为包头巾的习俗与盘瓠传说有关，是缘于狗王避丑。女子着围裙较多，他推测是由于劳动方便和遮羞的原因，不过主要还是
  围裙适用于畲族生产劳动的习惯，所以广泛流行于畲族地区。
  据村民所述，20世纪90年代，在贵溪
  曾经有一位制作畲族服饰的裁缝雷东贻。雷师傅的儿子当时年纪约50岁，任鹰潭民族宗教事务局的局长。雷师傅本来在乡镇企业办公室从事会计工作，20世纪90年代搬出贵溪后就再也不做畲服了。雷师傅以前做畲服，工价为一天一块钱，一件衣服一般需要两天完成，工价再加上衣料成本，一件衣服价格总共6元到8元。
  如图5-10和图5-11所示是贵溪市樟坪畲族乡当地居民的冬装和夏装。
  被称为“畲族歌王”的雷良海老先生算是当地最见多识广的畲族老人，对畲族近现代的历史变迁如数家珍。自述儿时家中欠债，“下无片土，上无片瓦”。1949年“朱毛”（朱德、毛泽东）来了，“平粮下寨”，自己才有机会念书，读到小学高年级。当时畲民着“便衣”（大襟衣）和头巾，畲汉服装并无大异，唯有头巾有区别，畲民的头巾用自织土布制作，约50厘米宽、170厘米长。1959年以前当地畲民过年做新衣，都是到黄思村请裁缝手工缝制。
  海老先生有两套2000年之后做的畲服（图5-12），100多元钱一套。乡里补贴三分之一，自己出三分之二。
  老先生说新中国成立前男性扎头巾，已婚妇女梳高头髻（图5-13），未婚女子梳辫子新中国成立
  后男女同扎狗耳巾（图5-14），头巾一角钉一个铜钱。最晚到20世纪50年代，老人去世的时候还以老式头饰入葬。这与清·傅恒《皇清职贡图》题记：“妇以蓝布裹发，或戴冠状如狗头，短衣布带，裙不蔽膝。常荷锄跣足而行，以助力作。”相吻合。
  2004年7月10日，雷老先生曾到南昌大学客赣方言与语言应用研究中心教了15天民族语言发音，他说2008年三月三曾举办过一次浙、闽、赣、皖、粤五省活动，当时从安徽和广东来的畲民都不会畲语，穿的服装基本都是红蓝花色的花边衫。
  雷相金先生（1955年3月生）自述儿时见过传统畲服，20岁时下地干活，也是着长及小腿的围裙。如图5-15所示，这种围裙用料1米，完全没有边角料剩余，可达到100％利用。
  以上访谈勾勒岀了畲族服饰在樟坪乡随历史变迁的历史轮廓，呈现了其在不同历史阶段社会文化影响下的不同风貌，也透露出畲服在樟坪畲民生活中所起的维系民族认同（体现盘瓠形象）、服务生产生活（适应农耕采集需要）等精神和实用功能，同时也暴露出其后续发展内蕴不足的隐忧。
  武装部长胡小平先生认为应该从政府层面推广畲服：干部穿畲服作为表率，所有乡民人手配发一套畲服，饭店等畲族旅游窗口的服务人员要穿着畲服作为工作服等。胡部长同时也表示，要求畲服真正适应当下的生活，同时代表畲族文化，真正让畲族服饰“活”起来，让大家自发自愿穿畲服。当地畲族村民说，如果“大家都穿（畲服），自己平时就会穿，就不会觉得尴尬”了。
  可见虽然受现代文化环境的制约，当地畲民内心对畲服的接受程度还是比较高的。
  团队离开樟坪乡临行之际，胡部长更提出对新畲服设计的殷切愿望：一、一定要变；二、不能单纯在时装上放一个图案或“畲”字，即不能太直白；三、要适应于当下的生活，让老百姓乐意穿；四、凝练“大畲族”文化、特色。他特别强调第三条和第四条要“以畲族独特生产生活活动为基础”。
  5.2 安徽（宣城市宁国式）
  安徽畲族人口13953人，主要分布在宁国市，宁国市畲族约占全省畲族的80％以上，有畲族行政乡（云梯）一个，其余主要分布于各省辖市。
  清光绪五年（1879年）以后，从浙江桐庐、兰溪、淳安等县的部分畲族人迁徙落脚在安徽省宁国市云梯乡一带，成为安徽畲族的主要来源，另外还有来自福建省蒲城等地的畲族人，数量较少。散居在安徽其他地方的畲族人口，大多数是工作调动、学校分配或通婚联姻而来。
  宁国云梯乡，又称云梯畲族乡，是安徽省唯一的畲族乡，下辖云梯、白鹿、千秋、毛坦四个行政村，54个村民组，总人口6131人.其中畲族人门约占30％该乡东南面和浙江安吉县、临安市交接、全乡总面积51.1平方公里，境内风景秀丽，生态旅游资源丰富，森林覆盖率达80％，以上，是黄浦江、钱塘江、水阳江的源头之一。
  2015年11月8日，笔者走访了该乡下辖千秋畲族文化园。
  千秋畲族村位于西天目山的脚下，东南面于浙江临安市横路乡接壤，全村面积9.7平方公里，下辖12个村民组，总人口1200人左右，其中畲族人口860人左右，占全村人口的71％，是安徽省唯一的畲族村2010年10月10日，被国家民族事务委员会评为“全国少数民族特色保护村寨”（图5-16）。
  进入村寨后，沿路前行，首先吸引我们的是道路左侧的畲族风情广场。如图5-17所示，广场正前方伫
  立着四根华表柱，上面雕刻着凤凰与麒麟的形象。柱子的顶端还有四个大字，分别是畲族的四大姓氏——盘、蓝、雷、钟。
  在村寨的装饰元素中，凤凰和麒麟的图案运用的非常普遍，在民居山墙屋檐下；千佛禅寺的大门两侧；文化礼堂的木门上……随处可见（图5-18、图5-19）。
  凤凰的形象图案出现得较为普遍，广场中央的凤凰雕塑（图5-20）、民宅正面墙壁上的凤凰装饰（图5-21）等都是以中华民族传统的凤凰造型呈现
  进入村寨，沿路可见建筑的外墙面上绘有反映畲族生活的壁画，越靠近村中心越密集（图5-22）。
  壁画中反映畲族服饰风貌内容的以福建罗源地区的服饰样式为主，也有掺杂了其他地区和新式改良畲服元素的服饰样式（图5-23～图5-26）。
  千秋村村委会的墙上挂着两幅畲族歌舞的照片，照片中的服饰采用福建罗源式、福建霞浦式和浙江丽水式的装饰元素（图5-27～图5-30）。
  照片上的内容引起了笔者的兴趣，为什么与浙江临安一衣带水的千秋村却会在服饰表象上与福建东部的罗源地区呈现出亲缘关系？在村委会畲族文化展览厅里，有关畲族迁徙情况提供了一种解释：宁国畲族人自认来源于福建和浙江两省，故服饰中兼具两地特色。
  展馆中特设服饰一栏，然语焉不详，配图无处可考，其中右下角图片所示服饰明显为福建罗源式头饰和服装（图5-31）。
  沿路出村乂见一些壁画，些许有异域风情，颇有几分藏传佛教的装饰意蕴（图5-32）。
  据云梯畲族乡党政办相关负责人介绍，为了弘扬畲族文化，该乡每年都举办“三月三”畲族歌会活动，通过畲族山歌、畲族婚嫁习俗、畲族舞蹈等节目，传承和弘扬畲族文化，展示畲乡新变化。
  譬如2015年云梯畲族乡“三月三”歌会暨安徽最美畲乡文化旅游周系列活动便是于当年4月25日在云梯乡千秋畲族风情园举行的。此次活动吸引了来自中国画学会的知名画家、宁国籍的省、市劳模代表以及来自各地的游客、摄影爱好者前来观光采风。从当时的新闻图片上，可以看出活动中演员所着的服装均为现代改良设计的畲服，色彩鲜艳、富于装饰（图5-33）。
  在关于云梯乡千秋畲族村的另一篇报道中，提到了千秋村雷村长对现在畲民生活的看法：“变化很大，村里一年比一年富裕，生活一天比一天好。以前只有番薯丝、粗菜，现在想吃鱼就吃鱼，想吃肉就吃肉基本上每户人家都有电视机、电话机，有些人家还有电脑可以上网，大部分人家造起了洋楼。光轿车就有几十辆，最好的是‘宝马’，普通的小货车几乎家家都有，是当作扁担来用的。以前穿的是破烂衣裳，现在哪还会有人穿补过的衣服啊？”可见畲民生活发生了根本性的变化，除了经济生活水平的提高，他们的生活方式状态也从乡村生态转化为城镇生态。可以想见，原来与采集、农耕相适应的畲族传统服饰失去其生态依存，而转化为仅仅作为畲族身份认知的符号，又因其使用场合主要与旅游活动有关，而染上了舞台服装的矫饰风格和旅游产品的商业气息。
  5.3 贵州（麻江县六堡式）
  贵州畲族在1996年6月贵州省人民政府批准认定前，称为“东家”其先祖入黔前居住在江西赣江流域用东、赣东北一带，其先祖多是元末、明洪武年间，或奉旨征讨、迁徙.或避祸而迁入贵州“东家”人自赣入黔落贵定平伐一带，后迁居川黔各州府，遂越益分散。由于历史上统治阶级的残酷镇圧，部分“东家”人被迫融合于其他民族：新中国成立后，“东家”人安居乐业，但长期的民族族称未能得到合理解决，有的地区的“东家”人申报为其他民族。1995年召开了有黔南州、黔东南州、都匀市、凯里市、福泉市、麻江县等县市领导、专家学者及“东家”人代表参加的“东家人民族认定座谈会”，听取了考察团赴广东、福建、贵州考察情况汇报，经过分析比较和论证，认为“东家”人与瑶族的族源、习俗等相差较大，不属同一民族，而和畲族族源相同，都是百越的后代，都同在尊、闽、赣交界山区开发和繁衍生息，虽然历史变迁、“东家”人和畲族生活地域相隔甚远，但语言文化、习俗、服饰、婚丧嫁娶等保持着基本相同的形态，属于同一民族群体贵州省人民政府于1996年6月13日以黔府函（1996）144号文件作了批复，同意认定“东家”人为畲族[38]。据第六次人口普查（2010年）统计，贵州畲族有3.66万人，主要聚居在黔东南自治州麻江县、凯里市，黔南自治州都匀市、福泉市[39]。贵州畲族服饰，因居住地区不同而略有差异，以占贵州畲族人口绝大多数的麻江县六堡式畲族盛装服饰最具代表性。
  贵州省畲族服饰，民国以前保存完整，具有浓郁的民族特色妇女的衣服多是自己纺纱织布自己用，据清康熙年间《贵州通志》载：“东苗……男髻，着短衣，色尚且兰（蓝），首以花布条束发。妇着花裳，无袖，惟遮复前后”。民国《贵州通志》记载：“男子衣用青白花布，领缘以土棉。妇人盘髻，贯以长簪，衣用土棉，无襟，当幅中孔，以首纳而服之……”。到了近代《都匀县志稿》云：“东苗……服饰类汉族，惟女皆青色带，着青色裤，项戴银环，不着裙”显然，虽然畲族人服饰随着时代发展而变化，但至今仍保留色尚蓝”、“形贯头”等古代服装特征的痕迹。据七八十岁的老人回忆，畲族几十年前服饰与当代迥然不同，那时穿着自制的青、蓝土布，男子长衫长袖并腰扎青布腰带，或着短汗衫，布纽扣，下穿大裆便裤，从裤带由内往外吊一个用来装烟或打猎时装铁沙盒子的“蜡盒”。女子着装是自绣无领花排肩长袖“父母装”，袖口绣有一圈15～20厘米宽的花边，衣长过臀部，腰系一条绣花围腰，用银链制作腰带，下穿粗料青布裤子。平时男女赤脚或穿草编的草鞋，逢年过节或走亲串寨，穿上自做绣花船形、鞋尖猫鼻的布鞋，妇女佩戴银饰手镯、项链、耳环。中年妇女和姑娘的发式各有不同，已婚妇女把头发梳向后侧挽成髻团，并用马尾等做成网子如拳头大小，梳成发团插上发簪，包上藏青色长2米（6尺）、宽33厘米（1尺）白底蜡染兰花头帕。头帕两端各镶以红、绿两道饰边，下垂红色缨须，长约33厘米（1尺）有的已婚妇女挽髻、将头帕（包头）正中的碗底团花盖于头顶，由左右两边分别缠绕，缨须朝后张开，俨然如凤展翅。姑娘部用一根有色头绳扎实梳在后侧，并梳成独辫。中老年妇女、姑娘小腿包蜡花白绑腿。小孩身着小青长衫或短汗衫，头戴狗耳状并佩有银饰于前檐的布帽[40]。
  贵州畲族原为“东家”人，“凤凰衣”原来称为“东家”衣。“东家”人认同为畲族后，有文人从“东家衣”上众多的鸟纹图案以及“东家衣”的来历传说联想到闽浙地区畲族人的“凤凰装”，傍着“凤凰装”给其冠以“凤凰衣”之名随着民族文化旅游的大发展，“凤凰衣”之名被广传，也逐渐被当地的畲族群众所接受，久而久之，“凤凰衣”之称呼便代替了“东家”衣。贵州畲族凤凰装2008年被列为省级非物质文化遗产保护名录，六堡村现在还有人会制作[41]。
  如图5-34所示，麻江畲族女盛装分为大襟右衽式（如图蓝色衣）和交领式（如图黑色衣）两种。大襟右衽式盛装，上装是右衽大弯襟青蓝土布硬边花衣，在背、肩、胸、右弯襟和袖口处多镶花边，配缠青蓝布腰带或系花围腰，下装为旧式普通长裤，仅在裤脚口镶有花边装饰[42]。
  男装主要是以藏青色和蓝色长衫为盛装，在长衫腰部系腰带穿盛装时，男子头部用长4米（1丈2尺）、宽40厘米（1尺2寸）的藏青色或蓝色的家织布缠绕男盛装多在重要活动和喜庆节日里穿着（图5-35）。便装主要是对襟短衫，无腰筒裤，无装饰，便于平时的劳作新中国成立后畲族服饰逐渐改变，20世纪80年代后，大都穿现代装。
  如图5-36所示，麻江交领式畲族盛装，无领，据记载原为左衽，现在多为右衽，袖由两部分构成，衣袖长过臂与衣身连裁，接袖袖长约26厘米（8寸），接袖由蜡染和刺绣两段组成，蜡染段为白底蓝花，刺绣花纹段分上中下三部分，上下两边多为“寿”字纹、梅花纹，呈对称分布，有花边装饰作用，中部为花纹图案，多以牡丹、月季为主。麻江畲族盛装上衣相比其他畲族服式最有特色之处在于叠穿的着装方式，一般为三件、四件或六件，一次裁剪，面料为藏青色家织布每件衣服的下摆和衣角均有红、白两条刺绣花边装饰，内长外短，外面衣服总要比里面衣服短约7厘米（2寸），以露岀里面衣服衣摆上的花边为宜，目的是向人们展示其绣品的技艺。盛装外系一条丝织的靛蓝色的腰带，腰带长4米（1丈2尺），两端留有16.5厘米（5寸）长的流苏。下装着大裤脚的大裆裤，藏青色、裤长及脚踝，裤口宽46厘米（1尺2寸），并镶有一道宽约7厘米（2寸）彩色桃花纹样的花边。小腿裹白底蜡染绑腿，脚穿绣花船形翘鼻鞋。
  麻蒋交领式畲族盛装配有银饰品，主要有银簪、大银花、小银花、银耳坠、银项链、银手镯、银戒指等麻江发式类似于江西畲族发式，麻江畲族已婚妇女梳髻，未婚女子梳独辫盘于头顶，均盖白底蓝花的蜡染头帕，头帕长2米（6尺），宽33厘米（1尺），两端镶红、绿两道花边，垂红缨须，头帕正中贯以绿色珠子，以头帕正中位置盖于头顶，头帕两端分别从左右缠绕，缨须系于脑后。
  童装如图5-37所示，无论男女童皆为无领大襟布纽扣衣，青色或蓝色，衣长过臀部女童戴“箍箍帽”，帽无顶，帽沿内塞棉花，宽5厘米（1.5寸），两耳处稍宽，除脑后外其余均有刺绣装饰[43]。
  虽然贵州畲族的服饰特征保留较为完整，但其演变仍值得关注，曾祥慧先生曾在文中提到：“全国第届少数民族传统运动会上，贵州畲族的‘阿扎猛’表演项目的服装就是完全用了闽浙地区畲族的凤凰头饰，没有一点贵州畲族的服饰文化影子”[41]。如图5-38至图5-40所示，人民网贵州频道新闻图片所示，浙江畲族服饰的色彩、面料、款式都在悄然发生着变化。
  5.4 广东
  畲族是广东早期的居民之一，隋、唐时期就已定居在粤、赣、闽三省交界地闽、浙地区的畲族一直流传自己的祖居地在广东潮州的凤凰山。据2000年全国第五次人口普查，广东畲族28000余人口，主要分布在东省的14个市、县内。具体分布在潮州市的潮安县、饶平县；河源市的和平县、连平县、龙川县；河源市郊区东源县的漳溪畲族乡；汕尾市的海丰县；梅州市的丰顺县；惠州市的惠东县、博罗县；广州市的增城城市；韶关市的南雄县、始兴县；乳源瑶族自治县等地。
  新中国成立以前，广东畲族人口一直不断地流动迁徙，只留下罗浮山的增城、博罗；莲花山的惠东、海丰；九连山的河源、连平、和平、龙川；凤凰山的潮州等目前被视为较大的畲族聚居区。其他人口则分别散落在各市、县、乡村之间，形成了一个“大分散、小聚居”的分布格局。1999年7月7日，成立了河源市东
  源县漳溪畲族乡，是广东唯一的畲族乡。
  1955年，统计当时全省畲族人口为1321人。从1955～1982年的27年间，畲族人口净增长人数为1844人，1988年以来，韶关市的南雄、始兴、乳源等地以及河源市郊区及东源县、和平县、连平县、龙川县等地部分蓝姓群众经民族工作部门调査识别，并报经上级政府批准，先后恢复了畲族的民族成分因此20世纪90年代畲族人口大增，到2000年，广东畲族人口共28000余人[44]。
  广东省畲族虽然在历史发展的长河中占据了极其重要的历史地位，但其自身特征深度淡化，如图5-41所示[45]，广东畲族的着装在20世纪90年代以前就已完全汉化。据文献记载，畲族过去是“男女椎
  髻箕踞，跣足而行”[46]。至近现代，广东畲族男女服饰与汉族无异：据六七十岁的老人回忆，他们前几十年穿的服装与现在大不一样，汉族也是这样他们年轻时穿着服装以青、蓝土布为面料，男子上身着对襟，布扣或铜纽的传统中式服装，下穿宽大高腰的便裤；妇女则穿着大襟右衽、布扣或铜纽，衣长过膝盖的上衣，下穿便裤，在衣的襟边和袖口、裤口镶以数条不同颜色的花边，作为装饰妇女常赤足，过年过节或回娘家才穿绣花船形鞋。姑娘头发梳成辫，系红头绳，额前留逗郎毛（刘海儿）已婚妇女把辫盘成髻，盘于后脑，插以银簪，盖上各式头帕妇女多配戴银质耳环、手镯。目前，龙川和潮州的少数畲族老年妇女还保存有这类服饰。现在，各地畲族男女服饰都被现代的时装所取代。[62]
  据老人回忆，过去是男耕女织，种芝麻纺纱织布，蓝靛染色，手工缝制。清代，着长袍马褂，留长辫，有官职者按官阶佩戴帽缨，着马蹄袖长袍妇女，衫长过膝，大襟无领，以不同颜色的布条镶边为装饰；裤宽阔，鞋绣花呈船形，耳戴银坠，手戴银镯，头盖绣花帕巾至民国以后，衣着全部汉装，尚青、蓝、黑三色的粗布衣，无装饰[47]。
  第六章 畲族服饰文化生态系统及其可持续传承
  自古以来，畲族所所处的地区山脉纵横，“莽莽万重山、苍然一色，人迹罕到”，使得早期畲族与世隔绝，界干扰少，独特的民族服饰特征得到了延续和保持然而随着时代演进，特别是随着交通和传媒技术新和推广，畲族与其他民族的双向、多向交流日趋频繁，广度和深度不断拓展，交流的内容与形式也多元，以往由地理环境自然形成的畲族原生态文化保护屏障日渐消失，畲族传统文化包括服饰文化在化浪潮的冲击下在快速嬗变。在这样的背景下，对其文化生态系统进行解析，进而找出供给其生命文化内核和发展演变规律，是畲族服饰及其文化以可持续发展的方式传承下去的首要任务。
  6.1 畲族服饰的原生态文化系统
  作为物质文明和精神文明的双重表征，畲族服饰既反映了畲族人民的生活环境、生产方式等自然及技态，也折射出畲族人民内心的民族意识、宗教情结、社会观念以及审美倾向等，体现着自然生态系统类文化生态系统的相互关系与作用。
  6.1.1 “物我为一”的自然观——观照此界的思维范式
  庄周有云“天地与我并生，而万物与我为一”。畲族对环境概念的认识，即为这样一种“人与自然和处，万物均可为我所用”的观念。畲族人从来没有把环境看作是自己的对立面而想要去改造和征服它，多的是把它看作自己生活中的一部分。畲族人对大自然十分了解，也善于利用自然资源，畲族最为盛节日“三月三·乌饭节”所纪念的正是传说中的英雄食用山上神叶泡饭后获得力量的故事。直到如今，三月三，畲民还是会上山采乌柏树的枝叶来泡制乌饭，煮出的糯米饭乌黑油亮、香甜可口。
  据《后汉书·南蛮传》载，畲族先民武陵蛮“织绩木皮，染以草实”在畲族传统服饰中，能看到畲自然界的了解和对自然资源的利用。畲族在历史上曾被称为“菁客”，以善制染料青靛闻名。目前畲
  族服饰色彩主调或青或蓝.连宗教服饰也是以青色为尊，这与畲民善制菁不无关系
  提取青靛的蓼蓝亦略称为蓝或靛青，是一种一年生的蓼科草本植物，如图6-1所示。蓼蓝虽然叫“蓝”，但他的花色却是紫红色的，而叶子为绿色，让人无法想象它与蓝有任何关系然而古代畲民却在与大自然不断接触的过程中积累经验，通过使用酒糟和石灰来发酵水解蓼蓝，制造蓝靛。包括蓝靛在内，畲族总结了一系列从植物中提取染料的经验，如前文所述“黄籽”（图3-20）染黄色；毛竹烧成灰后染黄色；枸杞染红色；皂栋染黑色等
  “畲”意为“火耕，焚烧田地里的草木，用草木灰做肥料的耕作方法”正如畲族人以一种随性的心坦然地接受和使用大自然的馈赠。他们量出为入，按需为取，成为其集体无意识，但他们居住的地方山水秀美、生机勃勃，环境与他们不分你我、天人相合。
  6.1.2 “盘瓠信仰”的民族观——民族身份认知方式
  如第一章所述，畲族服饰的演进一直是与周边民族服饰及其文化相互作用、相互渗透。虽然其血缘了相对的稳定，但是包括服饰在内的文化层面存在着跨族融合。唐朝的苗
  瑶同源、宋元之际的百越合盟、明朝的稳定相化、清初的半染华风，都证明了没有纯粹的畲族服饰但与此同时，盘瓠崇拜作为畲族人民内心的民族认知心理，跨越千年仍然深刻遗留于畲民族文化中各地畲族新娘沿袭盘瓠之妻三公主的装束着“凤凰装”，她们用红头绳扎的头髻，象征着凤髻；福建福安式女盛装最为突出的特色即为大襟腋下端（服斗）系带处绣花的角隅花纹（图6-2），据说是模仿当年高辛帝赐给盘瓠王封印的一半而制；江西樟坪的狗耳巾（图5-7）据说是模仿盘瓠犬首而来：畲族服饰始终贯穿着盘瓠情结，使得它具有了鲜明的民族性，与其他服饰区分开来。
  而深究盘瓠情结，我们不难看到畲族人对民族自豪感的诉求正如前文所述，畲族是一个杂散居的少数民族，与作为中国主体民族文化的汉族传统文化相对而言，畲族传统文化是一种弱势文化，而承载着盘瓠和三公主信息的畲族盛装因为起到了传播祖先英勇事迹、彰显民族精神、提升凝聚力的文化功能，因而受到畲族人民的普遍认可和喜爱。
  6.1.3 “物尽其用”的消费观——乡村小农经济形式
  如前文所述，虽然学界和坊间常以县城名称为各地畲服款式分类命名，如福鼎式、罗源式等。但服饰样式的划分往往并不以城镇区划为界，而往往以畲民活动的边界——城关（市区）为界，不同城间广大山野为其生息劳作之地，例如跨越省界的福建福鼎和浙江苍南畲服形制相同。盖因地缘上讲鼎北部紧挨苍南南部，畲民不分彼此，无论是语言还是服饰，都如出一辙而同属霞浦的畲族服饰却区划分为东西两路：西路式（霞浦式），流行于县西、南、中和东部一些畲族村庄；东路式（福鼎式流行于县东部水门、牙城、三沙等地大部分畲族村庄。显然，长久以来，畲族主要生态文化区域是城间的山村乡野，其文化形态是与城市文化迥然不同的乡村文化。
  基于中国乡村农业生产精耕细作的传统，也基于对地球资源有限性的认识，畲族人人民在设计制作服饰时始终贯彻着“物尽其用、精工细作”的原则。绝大部分畲族服饰品都明显地体现出作者在设计就考虑到了如何对资源进行更加充分地利用。如景宁式出嫁套裙（图6-3）、三角布绑腿（图6-4）地矩形围裙都是零损耗用料。
  相对于服装，包或袋的设计受人体约束较少，设计更加自由，能够更加直观地体现；设计者的思畲族各地传统包袋造型各异，但都不约而同地采取了零损耗的用料方式，体现出“物尽其用”的设计理如图6-5所示，桐庐莪山畲族提袋结构十分巧妙，是用两块矩形的面料斜拼而成，留出的两个角打结为便于拎提的手柄。
  6.1.4 “适材适所”的适配性——与生态系统的适应关系
  6.1.4.1 服饰与自然环境之间的适配性
  畲族从有文字记载起，就生活在山脉纵横、丘陵密布地带，气候温暖湿润迁徙到浙江南部后也多居于山区的山腰地带（图6-6），紧靠北回归线北面，气候属于亚热带湿润季风气候，居住形式十分零散，与汉族交错杂处，形成“大分散.小聚居”的分布格局服饰的物质构成适宜于其生活的地理和气候条件。例如：畲族传统服装面料多采用高强度的韧皮纤维芒麻，结实耐穿，同时由于麻纤维吸湿、放湿、透气性很好，适应于浙江畲族地区生态环境中的潮湿气候以及夏季的炎热天气；畲族有谚语云：“吃咸腌，穿青蓝”[32]，畲民长期居住在山清水秀的丘陵地区，审美情趣因而趋于清爽简洁，因此畲族服饰色彩常用黑色、蓝黑色等颜色；在织锦带纹样中，按当地畲民释义撷取出来的符号沿顺时针方向依次意为“怀孕/太阳”、“鱼”、“阳光/吉祥”、“蜘蛛”、“田”等（图6-7），这在一定程度上反映了其山间生活。
  一方水土养一方人，是以“凡民函五常之性，而其刚柔缓急，音声不同，系水土之风气，故谓之风；好恶取舍，动静亡常，随君上之情欲，故谓之俗”[48]。畲族在福建、浙江、安徽、江西、广东广为分布，自然环境各有不同在不同地域的畲民，由于当地生态情况迥异，往往在服饰特征上也有所不同例如，浙江丽水景宁的畲族因为主要生活在山区，当地盛产苎麻，加之气候温暖，温差较小，故“皆衣麻”；而福建古田的畲族，主要聚居在平坝，以种植棉花为主，故其制作服装选用的衣料以棉布为主，“妇以蓝布裹发……短衣布带”[49]。另外，不同的地缘文化也对畲族服饰的演变造成影响居住在海边的福建省闽东地区霞浦县、福鼎县畲民的服饰图案多采用鳌鱼拜塔、双龙戏珠、鲤鱼跳龙门、刘海戏金蟾等具有明显海洋文化背景的题材；而内陆的福安式畲族服饰图案多采用折枝花草、凤穿牡丹、喜上眉梢等中原文化背景的题材（图6-8）；浙江省温州凤阳县畲服图案则多用兔子、蜥蜴、老鼠、蝴蝶等山林农村文化背景纹样；又如浙江省温州地区的畲族服饰刺绣深受瓯绣的影响，而福建省闽东地区畲族服饰刺绣题材很多取自于福建木偶戏及闽剧。
  6.1.4.2 服饰与人类生产生活方式的适配性
  人类依赖服装御寒、自卫，而服装的设计又与人类生产生活方式相适应、相配合。畲族散居于属亚热带湿润季风气候的我国东南山区的山腰地带，在这样的自然环境里，畲族在明清以前主要是“随山散处，刀耕火种，采实猎毛，食尽一山则他徙”的游耕和狩猎并举的生产生活方式[18]。因生产活动场所主要是未开荒的深山密林，多荆棘枝挂。
  所以服饰品尽量简洁一可见当时畲族服饰“椎髻跣足”、“不巾不履”的特征是与畲民游耕和狩猎并举的生产生活方式相适应的而目前畲族仍普遍保留的绑腿.也是适应山林生活的典型服饰品。
  明清以后，畲民扩散到闽中、闽东、闽北、浙南、赣东等地，结束了辗转迁徙的生活，逐渐发展起以梯田耕作和定耕型旱地杂粮耕作为核心的生产模式[18]。由于生产活动的主要场所由林区转移到田地，故具遮阳功能的“巾”、“冠”、“笠”等头饰和具釆集功能的“围裙”逐渐在畲族日常生活中占据重要位置畲族传统女子服饰花边衫虽然受到汉族等民族文化的影响，但结构基本没变，造型并不宽大，而是相对窄身，腰间再佩以织锦围腰等配饰，显然与田间劳作和生活密切相关；青、黑色之所以一直为畲民所接受也是与畲族人民的生产条件相适应的，青、黑色可以用天然染料青靛染成；同时青、黑色与周边环境相互适应，既耐脏又利于隐蔽，对于农耕狩猎并举的畲族人民来说是最实用的选择。
  6.2 现代主义思潮影响下畲族服饰文化变迁的动因
  前文讲述，在特定时期的畲族服饰品曾经充当着畲族人民文化生活的重要载体，如今畲族传统文化生存的社会文化空间在不断缩减，畲民穿着畲服的场合与传统民俗事项逐渐疏离。脱离了原文化生态土壤的畲族服饰已逐渐退出畲族人日常生活，一定程度上从原来存在的生态体系中被剥离出来，单独作为民族身份标识应用于需要彰显民族性的特殊场合。其基于畲族传统民俗的传情达意等社会功能逐渐被抽离，工艺特色被逐渐淘尽，而其外观形象、审美情趣、装饰手法和民间传说等视觉图像和心理表征离析下来，演变成用来彰显民族身份的文化符号，在政府活动、旅游表演中结合当代丁艺技术、设计美学和商业需求迎来多元化发展，起着弘扬民族文化、推动民族经济的作用。
  6.2.1 机械主义的自然观——现代性的源头
  机械主义自然观是近代哲学、科学及文化观念的核心思想.作为工业攵明的一个有机组成部分，曾长时期统摄世界和人们观照世界万物的基本思维范式。
  显然，机械主义自然观是与畲族传统“物我为一”的自然观相悖的思维范式，在现代思潮的侵染下，它悄然改变着畲族服饰赖以依托的生态文化环境。
  自1993年开始福建省出台了“造福工程”，很多原来居住在山里的畲民向山下迁移，通过政府买地建房，集合在汉族聚居的城镇边建成新村。田野调査显示，福建宁德市蕉城区飞銮镇向阳里村经迁后，平时几乎没有人再穿着畲服。
  据2010年全国第六次人口普查数据显示，福建畲族总人口数为365514人，城市人人口为246449人，人口119065人，城乡人口比率为1：0.48；浙江省总人口166276人，城市人口107490人，乡村人口58786城乡人口比率为1：0.46。畲族的城市人口数量已经占据总数的一半以上，城镇化比例提高了31.25％。
  对民族文化产生更深广冲击的是城镇化之下畲族人自身生活方式和思想观念的转变。如今畲民在住行等方面的社会生活习俗都在发生变化，随着村里年轻人受教育水平提高，村里交通条件改善和现媒信息传播等影响，人们思想观念和生活方式都在渐渐改变，年轻人不愿意学或是没有时间来学习传化，人们更愿意选择现代城市人的生活方式……[31]。
  诚然，人与自然分化后出现的这种机械主义自然观，曾一度标志着“世界的祛魅”（马克斯·韦伯消除了长期笼罩于人类认识世界过程中的迷雾，带来人类科学与认识的飞跃和发展，就像“造福工程善了农民的生活条件、为其带来交通教育各方面的便利，其贡献是不能抹杀的，并且前一些地区有效解决实际问题的方法。
  6.2.2 单面性的男性精神——现代性的强权意识
  机械自然论的后果，不仅导致人对自然的“掠夺性的伦理观”和人类中心主义观，而且还导致关系上男性精神的片面性膨胀，即将他者尤其是女性和“未开化者”当作客体，从而客体化、边缘“把世界的某些部分仅仅看作是全然缺乏内在价值和神圣性的客体”[50]。有学者还指出，欧洲的父由于要建立的是非自然和非女性文明，其世界观的核心“是一种文化恐惧，即害怕自然和女性的创生如果不受文化父亲们的管辖，将会是混乱无序的、席卷一切的”[50]。在民国的民族同化政策里，我能嗅到一丝父权制的恐惧（参见前文2.2）。
  这种单面性的男性精神也以强权的姿态，表现在现代文化所张扬的重契约轻习俗、重理性轻感性事实轻价值等理念中。某些近代特殊时期下的极端文化运动对传统文化血脉的肆意割裂已经造成世所的严重后时（参见前文4.8），而在当代的文化生存空间中，这种强权还在起着作用，尽管很多时候作用是隐藏在“父权制”的“关爱”之下。
  如前文所示，目前畲服的重要需求之一来自于畲族公众人物出席外事活动着装（参见见前文4.6）使服装设计制作工作者已经意识到传承传统畲服及其文化的重要性并为之努力，但现现代畲服设计的真定权却往往并不在他们手中，而在于穿着畲服的公众人物本身这些公众人物与主流汉文化接触较多其影响较大，这促使汉族审美意识和标准较深地渗透到畲服当中，促进了畲服的汉化（参见前文4.1）
  客观地说，如果说拥有权力和影响力的人群能够身体力行，重视和弘扬民族文化，产生的作用是积极但在弘扬的过程中应特别重视被施加权力的弱势群体的心理感受和接受意愿。调研团队在2016年3月畲族民族中学畲族学生的服饰文化认知和现状进行了半结构式访谈和问卷调查：调查显示，学校（或政府）要求畲族和汉族师生在校或参与民族活动时要穿着畲服，但遗憾的是即使身在民族学校，畲汉在“畲族服饰”和“汉代服饰”的对比中，选择“畲族服饰”的比例很低（畲族学生为10.8％，汉族为7.9％）不仅教师及汉族学生均约半数倾向现代服饰，畲族学生选择现代服饰的比例（29.7％）约择畲族服饰（10.8％）的三倍，对现代服饰的倾向性非常明显.有受访者表示：“（畲族服饰）不适畲族人”、“不应该单是为了上个节日什么的才穿”。可见强权所推动的服饰普及即使达到了表面上的却很难带来真正意义上的接纳和喜爱。
  生态后现代主义正是要深刻地检省这种单面性现代精神维度的缺失，呼唤女性（自然）精神的回归，构建人类内在精神结构的合理框架，使人类社会能够持续健康行走。
  通过田野调查，我们也能感受到畲族服饰自身的生命力。例如前文所述福建罗源式畲族服饰，虽然大量利用工业批量生产的机织带，但并没有削弱民族风格，而是使之更加鲜明灿烂（参见前文4.5）。
  与此同时，如图6-9和图4-8所示，调查显示出另一种与南山村畲民的固守不同的畲服生命力旗服马褂式云和装①、搭配中东肚皮舞腰链的福安装，呈现出信息交换日益便捷的当下传统服饰所受影响来源的多元化诚然，正如福建“盈盛号”金银饰品有限公司经理林贤学所说“纯粹的畲族银饰是不存在的”，畲族服饰的发展演变历程告诉我们它从来就是与周边民族相互交流的结果。但笔者认为应如兰曲钗师傅般注意遵循畲族服饰原有的文化内涵以及畲民的审美心理，避免损伤畲族服
  饰中长期积淀下来的内在价值。
  对于畲族服饰文化的下一代传承，笔者在宁德市蕉城区飞鸾镇向阳里村调查中的经历或可启发（参见前文4.4）。传承畲族服饰文化的关键不仅仅是保留服饰本身，而是珍视畲族人民倾注其上的热爱和智慧。要弘扬少数民族服饰文化，不能靠政治上的强压，也不能单纯凭经济上的扶持，而往往是需要发门内心的对处于弱势的少数民族文化存有热爱尊重和进行平等的交流。
  6.2.3 经济主义思想——现代性的片面人生观
  现代社会一个十分突出的特征就是经济主义或实利主义，它在很大程度上已成为约定俗成的意识形态和不被质疑的存在价值论。
  在现代性的演进中尤其是工业文明以来，经济在世俗社会中的功能和作用强劲凸显，并逐渐成为社会的主导力量。在现代文明中，“‘人与物之间的关系（物质需要）是首要的，人与人之间的关系（社会）则是次要的……人与物之间的关系高于人与人之间的关系……这是一个决定性的转变，这一转变将现代文明与所有其他文明形式区分开来，它也符合我们的意识形态领域关于经济至上的观点。’这也就是说，社会应当从属于经济，而不是经济从属于社会”[51]随之而来，从前传统社会的道德观被现代社会的经济观所代替，物质的繁荣和财富的聚积成为社会生活的核心和世俗社会观念的荣耀，经济的迅猛发展和物质的急剧成为现代文明的显著标志。
  经济主义对于人的基本假设或信条就是，人是经济的动物，以此来看待人类时，无限度地改善人的物质生活条件的欲望就被看成是人的内在本质属性；个人幸福和社会进步与经济增长具有内在的统一性，并坚信无限丰富的物质商品可以解决所有的人类问题。同时，这种价值取向已不仅内化为社会的信念，而且也内化于个人的心灵，不仅被推崇为社会的信仰，而且也成为个人的理想。在这样的理念之下，人们很容易将济利益作为选择的第一条件。这样的例子不胜枚举：浙江景宁东弄村畲民因为编织彩带太耗时又不经济，所以人们都不愿意再编织[31]（参见前文2.4）；福建“盈盛号”金银饰品有限公司经理林贤学说，新生代的青年人也有着和祖辈们完全不同的人生观和价值观，越来越少的畲族青年愿意选择制银这一耗时耗力的古老行当，从业人数不断减少。
  财富变为唯一衡量标准的理念直接导致了民族艺人的流逝，缺少新生代传承人。同时有人认为，工业大生产大幅降低商品成本，对财富积累的热衷诱导人们选择便宜的成衣。福鼎市民宗局兰新福局就认为当代畲族传统服饰的没落主要是由于传统畲服跟市场上的时装相比没有价格优势（参见前文4.8）。
  在罗源市竹里村兰曲钗师傅处我们了解到，包括腰带在内的一整套罗源式畲服需要五天时间完成，总价在一千以上，但来订购的畲民仍络绎不绝（参见前文4.5）。究其原因，向阳里村为代表的飞鸾式畲服覆盖地区的畲民结婚还保留着穿传统民族盛装的习俗。故接近成年的未婚少女家中都会为她备一套畲服盛装即使一生只穿一次，一人只有一套，飞鸾式畲服也有了不少的生存空间。回溯畲服的传统生存状态，过去的畲民未必常年穿着民族盛装，平时多着与汉族服饰差异不大的常服。传统服装的传承很大程度依赖于婚礼等需要彰显民族身份的民俗活动。而在日常生活中，服饰并不需要突出其民族意义，而以实用性为主要功能。因此时值当代，工业化大生产和全球化的商业运作使大量廉价的当代服饰涌入市场，迅速替代传统服饰成为了畲民以舒适、方便、价廉为首要要求的日常服。但是这并不表明经济的发展一定带；民族文化的退后何孝辉的调査也提及，“随着农村社会经济发展，在敕木山村出现妇女歌舞队，畲族中年妇女们主动学习和传承畲族传统文化，购买民族传统服饰穿着等，这又体现了社会经济发展能为畲族传统文化变迁与传承发展等提供良好的社会物质保障”[31]。相比在没有选择时的不得已而为之，在可以自由选择的情况下，畲民对民族服饰的主动青睐更能反映内心的民族情感和民族自信。
  应该说经济主义的初衷是促进人类社会和资本主义的发展，让人们可以有更多生存选择的空间，从这个意义上说它具有自身的积极作用。但是，正如马克思所说，“随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即谋生的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”[52]。经济主义中生产方式对社会的绝对主导导致了市场经济大发展和随之而来的产业结构调整，倾覆了畲族服饰原有的消费市场、产业链、供应链等物质依托，对其原有的生命力带来毁灭性打击。畲族服饰呈现出“境”（原生态自然社会环境）、“人”（热，畲服、对其传承有主观意愿的人）、“艺”（畲族服饰完整制作技艺及工具）、“材”（适应畲服制作工艺的原材料）等支撑其文化生态系统的各要素的流逝消失（参见前文2.4、4.1、4.4、4.6、4.7、4.8）。
  现代性对实利主义的片面追求，还催生了对畲服文化影响至深的逐利性旅游经济畲服在当舞台是以推动经济为主要目的的旅游业民俗表演在这里，它被作为商业和娱乐产品而重新包装。文化资源被商品化了，它不再只是一种人文涵养，而成为一种需要迎合市场的消费品在民俗风情旅游的表演中，新娘不是穿传统青蓝盛装，而是穿红色缎面旗袍，非常类似汉族新娘的装扮（图2-16）。畲族服饰迎合着游客们心目中的“民族”服饰形象，变得鲜艳多彩，而这个形象并不是来自于畲族传统文化，却往往是大众媒体所塑造出的一种对“民族”形象的通感可以说，这种改变是一定意义上的“与时俱进”，符合市场经济的大环境，同时也在一定程度上为民族服饰文化的生存和发展争取了空间。但笔者认为还意遵循畲族服饰原有的文化内涵以及畲民的审美心理，避免损伤畲族服饰中长期积淀下来的内在价值。
  “经济主义顺从的是人们的贪欲，而不是与自然规律相符合的可行性”[53]。在现代快节奏欲横流的文化生活环境里，普遍感觉到曾经畲服里那一份精致细腻被浮华所取代。似乎现代社会再容不下一针一线去体味情致，而在这曾经的一针一线中灌注的民间艺术工作者的心血，才本应是民族艺术所蕴涵的最强大生命力。
  6.3 生态后现代主义视阈下民族服饰文化传承
  随着对畲族服饰文化研究的不断深入，越是探究其在不同时空的风貌及发展演变，就越会发现畲族服饰可以说就是一种具有自身生命力的生态存在。经济、政治、地理等各种因素都会影响畲族服饰，令它发生变化，而它随外界刺激作出反应的同时又在维护着自身的民族性和文化内核当以时冋为纵轴，关注不同时期历史背景下畲服及其文化变迁，以地点为横截面，研究不同地域自然地理环境、人文社会环境对畲服的影响，最终呈现岀来的是畲族服饰文化在历史长河中、在广阔的华夏大地的存在状态和历程若以生态文化的视角来审视这个纵横体系，即为畲族服饰文化生态系统观察这个系统的生态变迁，可以看到畲服逾千年的变迁中闪现着闽越土著百越族群的衣饰身影，也能发现以客家文化为代表的汉族文化的渗透影响可以看到畲族制菁技术的发展直接导致了其服饰色彩由“五彩”、“卉服”向“皆服青色”的转变，也能发现封建强化统治间接引起了畲服在逾千年的避难历程中将作为“妖氛之党”标志的“椎髻卉裳”向“推髻跣足”、“不巾不履”改易。这个系统的结构和内部运作机理正揭示了畲族服饰发展的规律和与自然人文环境的互动关系，更反映出不同历史时期、不同社会阶层、不同背景、不同立场的人们观照世界万物的思维范式。
  可以说，正是这种思维范式引导着整个文化的前行，在畲族文化以及其他民族文化都面临解构嬗变的当下，或许从中能够发现其凤凰涅槃般的升华契机，因为，当我们以生态后现代的视角观照它时，就更加能够理解其与周边文化因素相互协调共存的关系，更加能够尊重畲族服饰中承载的自然观、民族观、消费观及其合理性、必然性而当我们以生态后现代的理念发展它的内在价值时，也就为畲服如何在现代文明侵袭下以“生命”的状态传承和发扬提供了伦理能量，也从而使民族传统服饰研究向具有现实意义方向发展提供了新的可能性。
  在对现代性进行深刻批判的同时，生态后现代主义还积极寻找拯救对策，提出自己的主张这些主张直指当前民族服饰文化生态保护的哲学基石，对其可持续传承有着理论指导意义。
  6.3.1 以非二元论为内蕴的有机整体观、内住和谐观
  生态后现代主义在反思现代性危机时，主张彻底摒弃和批判机械主义自然观和二元论，倡导崭新的以非二元论为内蕴的有机整体观、内在和谐观它的基本内涵是：世间万事万物是联结在一起的有机整体，切现象之间都是相互联系和相互依赖的，整个世界是一个有生命的整体整体和部分之间的区别是相对的，它们之间的相互联系才是基本的整体性质是首要的，部分性质是次要的。
  畲族服饰文化及其他民族文化的传承正是如上所述的“系统工程”，它不仅包括针对文化遗产物象本身的保存和技艺的承习，还涉及社会、经济、政治的结构性、系统性调整；其参与者不仅是畲族本体和政府，也包含民间广大支持文化多样性的有识之士，如企业、社会团体、公民个体等。
  6.3.2 尊重和关心生命共同体的文化
  正如美国学者杰伊·麦克丹尼尔所说，“各种经济体制和政策应该将其目的确定为在生态学的语境中促进人的福祉，而不是为了其自身的原因促进经济增长；而且意味着，人类共同体在与其他生命形式和自然系统之富有成效的合作时，以及当他们在某种范围内受到限制的情况下，为其他活的生息存在保留空间时，实现其繁荣”[75]。将共存于世的其他生命体看作与自身完全平等的存在，将多元共同繁荣视作发展的首首要前提，是扭转单面性的男性精神（强权意识）的支点。在此基础上，重视弱势群体文化的内在核心价值、尊重其生存模式、增强其生命力，才能真正保证其繁荣和延续。
  畲服传承的动机首先是发自内心的尊重和热爱.传承的对象首先是凝聚于畲服之上的美和生命力。在传承的过程中，首先要做的是唤起畲族人民的民族意识和文化归属感、激发其他人对畲服的喜爱，而不是用强制的手段维持畲服的“表面繁荣”目前，每年举行的畲服设计大赛在推动服装设计业界对畲服的关注方面起到了明显的积极作用。笔者建议还可以学习西方时尚界扶持传统手工技艺作坊的有益经验，为畲服爱好者创造可持续的传承环境，如畲族服饰等技艺的研习班、传习所，并为研习产品寻求市场对接。
  6.3.3 知识信息社会与传统文化传承的双赢
  目前，我国已开始步入从工业社会向信息社会的转型阶段，“信息技术”与“知识经济”的兴起对生态后现代主义理念和实践都产生了重大的影响。2002年在约翰内斯堡召开的可持续发展首脑会议上，会议提倡发展绿色经济以及用科技手段来解决生态环境问题。这为畲族服饰如何在今后的发展中焕发生机提供了思路。科技经济的发展与文化的传承并不一定是对立的关系，相反，在生态现代主义的视角下，两者可以通过信息技术等高新科技联系在一起，实现共赢，如对畲族传统服饰进行数字化保存、信息化传播、网络化供销等。
  “哪里没有生态意识，哪里的人民就将灭亡”[56]。生态主义直指当下世界一系列危机、问题，为人类开出一剂良方。“事实上，如果这种见识成了我们新文化范式的基础，后世公民将会成长为具有生态意识的人，在这种意识中，一切事物的相互关系都将受到重视我们必须轻轻走过这个世界，仅仅使用我们必须使用的东西，为我们的邻居和后代保持生态的平衡，这些意识将成为‘常识’，“具备这样态度的世界公民将会有更好的机会享受平静的生活并与他人和平共处”[51]。